Tenuta dell’Ornellaia Ornellaia Bolgheri Superiore 2005
Тенута дель’Орнеллайя Орнеллайя Болгери Супериор
Каталог
/ Италия / Тоскана / Болгери
Классификация: Denominazione di Origine Controllata (DOC)
Производитель: Tenuta dell’Ornellaia
Виноград: Пти Вердо, Мерло, Каберне Фран, Каберне Совиньон
Цвет: Красное
Вид: Тихое
Тип: Сухое
Содержание сахара, г/л: 1,7
Алкоголь, %: 14,5
Описание, стилистика: Вино имеет глубокий рубиново-красный цвет. Элегантный и сложный фруктово-ягодный букет тесно переплетается с тонами табака и специй, создавая при этом восхитительную ароматическую гамму. Полный и обволакивающий вкус вина отражает мощную, чрезвычайно элегантную плотную дубильную структуру. Полное тело и длительное фруктовое послевкусие с бальзамическими нюансами дополняют изысканный аромат и вкус вина.
Гастрономия: Вино прекрасно сочетается с жареным мясом или мясом на гриле, пряными блюдами, дичью и выдержанными сырами.
Температура подачи, С: 16-18
Виноградник: Виноградники хозяйства находятся в Болгери, тосканском субрегионе, расположенном недалеко от побережья Тирренского моря. Мягкий средиземноморский климат и прекрасные почвы создают идеальные условия для созревания винограда. Общая площадь виноградников составляет 97 га, на виноградниках произрастают сорта: Мерло, Каберне Совиньон, Каберне Фран и Пти Вердот.Почвы виноградников — каменистые, богатые глиной.
Способ производства: Урожай собирался вручную в 15-килограммовые ящики. Затем следовали процесс сортировки, гребнеотделения и легкое прессование. Алкогольное брожение происходило на протяжении недели в чанах из нержавеющей стали при температуре 26-30°С. Мацерация длилась 18 дней. Малолактическая ферментация происходила в дубовых барриках (из которых 70% новые, а 30% единожды использованные).
Способ выдержки: 18 месяцев вино проводит в барриках из французского дуба (из которых 70% новые, а 30% единожды использованные). После 12 месяцев — ассамблирование базовых вин. Оставшиеся 6 месяцев вино продолжает дозревать. Затем выдержка в бутылках на протяжении 1 года.
Интересные факты, история, заметки: Вино Ornellaia Bolgheri Superiore имеет элегантный и свежий вкус с нотками вишни, наиболее близкий к классическому Бордо. Отличное итальянское вино с хорошим потенциалом выдержки. Сегодня хозяйство входит в группу компаний Marchesi de’Frescobaldi, принадлежащей известной винодельческой семье Фрескобальди — одним из лучших производителей вина в Италии.
Артикул: 2072051
Объем бутылки: 0,75
Зрелость вина: Для дальнейшего созревания
Оценка: GR-3, RP-93, WS-95
Сайт производителя: www.ornellaia.com
Стоимость: $$$$$
Поставщики:
А теперь история…
Супертосканские вина берут свое происхождение в регионе Кьянти – родине знаменитого винограда Санджовезе, а также местных сортов Канайоло, Колорино и Чиледжоло.
Со времен расцвета семьи Медичи в 15 веке и до поствоенной Италии 1960-х годов, вина этого региона, известные как Conca D’Oro, ценились очень высоко.
Исторически, вина Кьянти были купажом из местных сортов, основным из которых был Канайоло. Затем появился человек по имени Барон Беттино Рикасоли который, после десятилетия экспериментов, решил, что Санджовезе лучше походит для лидирующей роли в купаже, потому что этот сорт имеет более выраженный аромат, позволяя Канайоло и другим сортам играть второстепенную роль, добавляя лишь цвет и танины. Так родился купаж Кьянти как мы его знаем сегодня.
К 1960-м годам итальянцы решили повторить успех французской системы апелласьонов AOC (appellation d’origine contrôlée) и создали свою классификацию – DOC (Denominazione di origine controllata) — государственную систему контроля качества вина за счет ввода правил в определенном регионе. Это делается для того, чтобы каждый год, не зависимо от погоды, качество вина поддерживалось на должном уровне путем контроля всего цикла производства от состава купажа до урожайности и % алкоголя.
В 1967 году Кьянти получил статус DOC, и поскольку купаж Барона Рикасоли был наиболее популярен в то время, именно этот состав был закреплен в законодательстве.
Проблема с купажом Рикасоли была в том, что он допускал использование до 20% белого вина. В то время как Кьянти становился популярным на мировом рынке, виноделы стали злоупотреблять этим допущением разбавляя вино на полную катушку. В результате к 70-м годам качество вин Кьянти очень снизилось, и репутация региона сильно пошатнулась.
К середине 70-х некоторым виноделам такая ситуация надоела, и они решили отступить от правил DOC в пользу вина лучшего качества. Однако, это означало, что вина могли продаваться только как столовое вино (Vino Da Tavola).
В чем же заключалось «бунтарство»? Новые вина были полнотелыми, выдержанными во французских барриках (нормой было использование дуба из Славонии), более интенсивными и без добавления белого вина. Многие использовали Каберне Совиньон в качестве основного сорта, что вызвало заблуждение, что Супертосканские вина всегда используют купаж Бордо. Но это не так. Некоторые используют Санджовезе, либо 100% либо в составе купажа. Другие – сделаны исключительно из Мерло (например Tenuta dell’Ornellaia Toscana Masseto), из смеси Каберне Совиньона и Шираза (Riccardo Baracchi Toscana Ardito), а также необычных сочетаний Пти Вердо, Каберне Совиньона, Шираза и Мерло (Argiano Toscana Solengo).
В 1992 году итальянское правительство наконец-то решило официально признать Супертосканские вина и ввело новую сертификацию – IGT (Indicazione Geografica Tipica). Сертификация, позволяющая эксперименты, при условии, что виноград собран в регионе производства.
С тех пор некоторые регионы получили статус DOC, особенно в Bolgheri, где производится одно из самых известных Супертосканских вин – Sassicaia (Сассикайя). И Болгери и Сассикайя имеют статус DOC.
Название Супер Тоскана появилось в 1980-х годах, но как оно появилось и кто его придумал – не известно. То ли американская пресса, впечатленная качеством «столового» вина, то ли винные критики и эксперты по Италии, то ли сами виноделы придумали.
V. Надежная рука: Аксель Хайнц
Немец по отцу, француз по матери, он учился в Бордо, оттачивал мастерство в Помроле. В 2005 году, когда он работал в Château la Dominique в Сент-Эмильоне, ему предложили работу старшего винодела в Tenuta dell’Ornellaia. Так он стал четвертым энологом, после венгра Тибора Гала, итальянца Андреа Джованнини и француза Тома Дюру (Château Palmer), воспитывающим «звезду». Его считают космополитичным, вдумчивым, уверенным, далеким от самолюбования. Сравнивая Ornellaia с классическим бордо, Хайнц говорит о вине-экстраверте, более богатом и непосредственном, чем типичный Медок. При этом с необходимой свежестью и балансом, которые необходимы любому великому вину.
Ornellaia
Стоит ли винить человека с деньгами в желании прикоснуться к великому, если великое вдруг выставляется на продажу?
Как справедливо замечает помощник Рикардо Котареллы, проблем с деньгами у владельцев нет и, тем не менее, Николаев постепенно выстраивает систему продаж своего вина: 22 000 бутылок самому выпить тяжеловато даже при помощи друзей. Можно, впрочем, рассылать “на подарки” чиновникам и партнёрам, подумал я, но благоразумно промолчал. Потому что мы приступили к неторопливой дегустации.
В плане вкуса и ароматического профиля вина La Madonnina оказались мечтой любого “пиджака” и домохозяйки на стероидах: все три, как на подбор, мягкие, идеально округлые, шоколадистые, без сучка и задоринки, без острых углов и непонятных вывихов, которые так заводят сегодня продвинутую винную тусовку. Вкус Николаева чувствуется в каждом глотке — человек основательный, явно привык, чтобы всё было добротно и без лишней головной боли. Самое “массовое” вино — La Madonnina Toscana IGT 2016 (13,000 бутылок в год) показывает, что называется, “стиль дома” и уровень заданной командой Котареллы планки: фраза “фундаментально-чернильная мягкость” применима к этому бленду каберне совиньона, франа, сира, мерло и пти вердо на 99,9%. 16 месяцев в новом французском дубе (Котарелла купил для Николаева только Taransaud, A Cooperage committed to Excellence — “Бондарня, заточенная под Совершенство”). Придраться по вину, однако, не к чему — если ты любишь такой стиль, то пить 14,5-градусное можешь, не вывихнув челюсть, с удовольствием и наслаждением. Честно, я выпил бокал и не поперхнулся ни разу, ощутив в послевкусии обещанные ассистентом Котареллы 10,000 лоз на гектар плотной посадки.
Вина La Madonnina, как на подбор: мягкие, идеально округлые, шоколадистые, без сучка и задоринки, без острых углов и непонятных вывихов, которые так заводят сегодня продвинутую винную тусовку
Второе вино на дегустацию — Opera Omnia Bolgheri DOC Superiore 2016 (7,000 бутылок в год) из каберне совиньона, франа и мерло — лишь подчёркивает фундаментальное ощущение характера La Madonnina как супертосканского “молока любимой женщины”, мягкой, нежной, погружающей в неторопливость горячего шоко-фондана глицериновой безмятежности. Чуть большую глубину этого вина по отношению к предыдущему может заметить лишь любящий взор, которому помогают основательные 18 месяцев в новом французском. Тёмный цвет венозной крови не оставляет сомнений: миф “чем насыщеннее вино, тем оно качественнее” — это не миф вовсе. По крайней мере, не во вселенной владельца винодельни.
Я, конечно, не уверен, что корректно спихивать всё на вкус господина Николаева: Bolgheri не вновинку радовать планету насыщенными винами с высоким алкоголем. Из разговора с энологом я понял, что слава Masseto Николаеву вовсе не чужда, равно как и его вкус.
II. Крестный отец: Андрэ Челищев
В 1981 году, когда основоположнику современного американского виноделия было 80 лет, его пригласили консультантом в проект Лодовико Антинори в Болгери. Один из великих энологов XX века, эмигрировавший из России в Гражданскую войну, выучился на винодела во Франции. В 1938-м он перебрался в Калифорнию, где и прославился как ведущий независимый консультант. Сегодня его заповеди кажутся очевидными, но в то время их приходилось внедрять десятилетиями: контролировать температуру брожения и работать с новым дубом, грамотно проводить клональную селекцию, подвязку и подрезку, правильно использовать дрожжи.
Пик успеха Челищева пришелся на 70-е. Особенно на 1976 год, когда на знаменитой парижской дегустации под руководством Стивена Спурье два его питомца набрали наибольшее количество баллов: Château Montelena Chardonnay и Stag’s Leap Cabernet Sauvignon. Он один был как Университет Дэвиса, прямой и открытый миру, верный начатому делу. Его учение передавалось от винодела к виноделу, его приглашали повсюду: он консультировал по микробиологии Жана-Пьера Муэкса в Pétrus, по бочковой выдержке Николо Инчизу делла Рокетту для Sassicaia, по холодной ферментации Юбера Тримбаха в Эльзасе.
Вполне возможно, La Madonnina отличится в будущем чистым мерло под гениальным рабочим названием JFK — Just For Konstantin (!).
Пока же Viator 2016 Toscana Rosso IGT отличается чистым сира, производимым в количестве 2,000 бутылок. Всё те же 16 месяцев в баррике — и свет сходится клином в бесшовном, по-диджейски и по-джедайски мастерски сведенным в единое боди вином, о котором я смог записать лишь soft! soft!! soft!!!, как, в свое время, записала семья Котарелла Est! Est!! Est!!! в анналы мирового виноделия. Интеграция Viator (как, впрочем и всех остальных вин La Maddonina) придётся по вкусу широчайшим массам населения — здесь нет места вычурным экспериментам и нестабильности винтажей аграриев-кустарщиков.
Я смотрю на вина La Madonnina и не знаю, что думать: с одной стороны, понятен бизнесмен с желанием делать и быть там, откуда происходят некоторые из его любимых вин. С другой стороны, понятен Котарелла, который, скорее всего, делает эти мизерные 20,000 бутылок совсем не ради денег. А ради доступа к терруару. Это мне напоследок “с горящими глазами” подтвердил и “паренёк”: когда я спросил, откуда он знает, что перед ними качественный виноградник, ответил лишь: “Я видел эти почвы. Я знаю”.
I. Мечтатель и авантюрист: Лодовико Антинори
Младший брат Пьеро Антинори и представитель 26-го поколения одной из самых именитых винодельческих династий в мире, с 1385 года занимающейся винопроизводством, восхищался успешным опытом Sassicaia и, что логично, мечтал если не превзойти его, то хотя бы повторить. Правда, сначала он собирался заняться для семейной Marchesi Antinori Srl вином в Калифорнии, где тогда представлял вина компании, и сказать свое веское итальянское слово более популярным на тот момент французским и немецким выскочкам. Но идея завести что-то свое, отдельное от брата, вернула его в Италию – подтолкнуло знакомство с Андрэ Челищевым.
Точнее, сначала он попробовал некий зинфандель и был очарован элегантностью и бархатистостью его вкуса. Лодовико, не откладывая, встретился с виноделом, и они несмотря на разницу в возрасте сразу подружились – настолько оба оказались разносторонними и творческими людьми. Челищев посоветовал не тратить время на Калифорнию, а попробовать сделать нечто стоящее в Тоскане. Так Лодовико превратил наследное поместье в Болгери в винодельческое хозяйство.
Успех пришел быстро, в 1988 году, с первым же винтажом Ornellaia. Затем в поместье родилась вторая великая супертоскана – Masseto: случайно обнаружился участок с голубой глиной, отлично подходящей для мерло. Эта цепочка удач, скорость успеха и признания и погубила идею: Лодовико, как человеку увлекающемуся и творческому, стало скучно, он утратил смысл порыва, энтузиазм, страсть, стимул. И через 16 лет после рождения легенды компания ушла к Роберту Мондави. Сумма сделки осталась неназванной, но эксперты говорили о 35 млн долларов. Сегодня Лодовико Антинори признает, что его решение было ошибкой.
Ornellaia
III. Работа над стилем: Мишель Роллан
К концу 1980-х Андрэ Челищев завершил сотрудничество с Антинори. И эстафету подхватил в 1991 году Мишель Роллан со своими помрольскими корнями и безмерным опытом работы в мировом виноделии. Он считает себя везунчиком – еще бы! Он делал вина в более чем 20 странах на более чем сотне виноделен, встречаясь со множеством интересных людей. Он говорит, что его призвание – «мерить шагами виноградники вдоль и поперек и общаться с виноделами».
Начинал он у себя в Помроле, а потом нашлась работа за границей – некий американский винодел спросил совета, и заказы пошли рекой. В первую очередь он вводил стимулирующие практики на виноградниках для уборки ягод оптимальной зрелости, утверждая, что вино, сделанное из хорошего винограда, всегда лучше вина, сделанного хорошим энологом. Плодотворные консультации продолжаются и поныне.
Ornellaia
История
Ornellaia была основана Марчезе Лодовико Антинори из Семья Антинори, позади одного из самых исторических онгоциант фирмы, с помощью винодела Тибора Гала. Недвижимость находится рядом с Tenuta San Guido, производитель Sassicaia который считается оригиналом «Супер тосканский Орнеллайя был описан как конкурентоспособный ответ Лодовико Антинори на ответ его кузена Николо Инчизы. Sassicaia, и его старший брат Пьеро Антинори Solaia.
В виноградники усадьбы были посажены в 1981 году, дав первые винтаж в 1985 г. Современная винодельня была построена в 1987 году, а позже был добавлен второй участок площадью 56 гектаров (140 акров), Беллария, расположенный к северу от Болгери.
Винодельня Роберта Мондави приобрел миноритарный пакет в поместье в ноябре 1999 г. и стал полноправным владельцем к 2002 г., начав партнерство с Фрескобальди семья. В апреле 2005 года Фрескобальди купил оставшиеся 50% акций Ornellaia у Constellation Brands после того, как они приобрели холдинги Mondavi, они стали владеть всем имением. Аксель Хайнц — нынешний винодел с Мишель Роллан, занимающийся недвижимостью с самого начала, нанят в качестве консультанта энолог.
Последовательность владения представлена в Джонатан Носитер фильм Мондовино и одноименный документальный сериал, который содержит заявления Лодовико Антинори, а также семей Фрескобальди и Мондави, которые были совладельцами во время производства, в которых отражены противоположные версии событий.
Салманазар (9-литровая бутылка) Ornellaia 2005 был продан за 33 600 долларов США на Кристи Нью-Йорка.
