Вина Роберта Паркера, получившие 100 баллов: тогда и сейчас
Совершенно новый уровень
Роберт Паркер – единственная рок-звезда, которую когда-либо видел винный мир. Его охват и влияние глобальны, его имя имело резонанс далеко за пределами винных компаний, энтузиастов и любителей вина. Он не только колоссально расширил этот круг энтузиастов и любителей, но изменил и возвысил эстетические параметры вин в каждом винодельческом регионе мира. Особенно он повлиял на вина Бордо и Калифорнии и косвенно коснулся виноделия всего мира в целом.
Он принес миллионы долларов и евро сообществу производителей вина, а также осветил многие винные регионы, которые раньше находились в тени. Его оценки увеличили региональные продажи, повысили цены и уровень ожидания; что, в свою очередь, способствовало повышению качества. Он сделал дегустацию и коллекционирование вина сексуальным, вдохновляющим и культурно-полезным занятием для многих людей во всем мире, которые раньше считали это уделом избранных.
Его заразительный энтузиазм (и эти знаменитые инициалы RP) был своего рода первым огнем, который воспламенил интерес к винам. Можно соглашаться с его оценками, можно нет, но его энергия, скорость работы и все его достижения между запуском Балтимор-Мэрилендского «Винного адвоката» в августе 1978 года и его постепенным выходом на пенсию за последнее десятилетие были совершенно феноменальными, не имеющие аналогов до сих пор, и, вероятно, недостижимы в будущем. Если кто-то из живущих сегодня и заслуживает места в Зале славы «Декантера» то, это Роберт М. Паркер-младший.
Он получил высочайшие гражданские награды, которыми награждают только избранных во Франции – офицер Легиона Гондуара, награжден президентом Шираком, Италии – Комендатор Национального ордена за заслуги, награжден премьер-министром Сильвио Берлускони и президентом Карло Чампи, и Испании – гражданский Гран-Крус-де-ла-Орден-дель-Мерито, подаренный бывшим королем Хуаном Карлосом I. При этом его достижения удивительно не признаны в США.
Выход на пенсию
Сейчас Паркер на пенсии, «потому что мое тело ломалось. У меня был неудачный перелом позвоночника в 2013 году, замена тазобедренного сустава и множественные операции на колене. Последние несколько лет работы на полную ставку давались все труднее с точки зрения мобильности. Навигация в аэропортах, эти вымученные ступеньки, которые есть во многих винных погребах мира, и просто идти пешком на большие расстояния было и болезненными, и сложными. Кроме того, спустя почти 40 лет я не смог уже достичь большего, поэтому решение уйти на пенсию и продать «The Wine Advocate» было легким, учитывая мое ухудшающееся физическое состояние».
Он говорит, что не планирует писать автобиографию. «Это было бы чем-то вроде тщеславного проекта. Кроме того, я не уверен, что молодые поколения проявляют какой-либо интерес к путешествию, которое я совершил в винном мире.»
Вдохновляющее наследие
Роберт Паркер – далеко не «император» или диктатор вкуса, как его часто называют, а с личной точки зрения, прямой и доступный человек, который предпочитает называть себя в Twitter «гедонистом жизни и вина», чей вкус широкий и благодарный, а также удивительно острый, чей банк чувственной памяти как для вина, так и для еды почти бесподобен, и который благодаря колоссальным усилиям сделал непревзойденную карьеру из своего вкуса и то, что он считает «Нефильтрованным талантом к описанию вин». Он очень умный и совершенно неприхотливый, смелый и неустрашимый. Его колоссальный успех, как он сам признает, был «одним из тех феноменов нужного человека в нужное время».
Роберт Паркер пролил свет на винный мир для миллионов людей, вдохновляя их развиваться и увлекаться вином; и сподвиг производителей вина во всем мире стараться изо всех сил и создавать еще более прекрасные вина, когда природа дала им возможность сделать это.
Ни один человек до или после него не изменил винный мир так радикально и столь же благотворно, как Роберт М. Паркер-младший.
Появившийся из ниоткуда
Он воспитывался матерью и отцом в доме, в котором не пили вино. В 18 лет он до чертиков напился сладким, дешевым игристым. Позже он получил спортивную стипендию в университет, был футбольным вратарем. Паркер стал юристом для Банков «Фарм Кредит» в Балтиморе. Женился на своей школьной возлюбленной в 1969 году. На их свадьбе не было вина.
Однако в декабре 1967 года он впервые посетил Париж; его будущая жена Пэт в это время училась в Страсбурге. «Она отвела меня в малобюджетное бистро рядом с Эйфелевой башней. Я бы предпочел выпить кока-колу, но моя будущая жена сказала, что бутылка кока-колы стоит дороже, чем графин французского вина. Кроме того, я был во Франции и должен был попробовать их кухню – причудливые мидии и улитки были великолепны, возможно, все дело было в масле и чесноке. В колледже я употреблял много спиртного, в основном дешевую выпивку, смешанную с фруктовыми напитками, чтобы набраться смелости и подойти к девушкам на вечеринках. Но тут, в Париже, напиток с низким содержанием алкоголя и прекрасный на вкус, с яркими красными и черными фруктами стал для меня откровением. Может быть, прозрением. Возрастающая эйфория была непохожа на все, что я испытывал до этого. Казалось, что вино улучшило еду и сделало более выразительной. Это было приятным и удивительным дополнением. И я подсел.»
Он стал винным фанатом, и настолько ярым, что всю зиму в Мэриленде держал квартиру, в которой он жил, с Пэт при температуре ниже 13°C, чтобы его зарождающаяся коллекция вина не пострадала. На самом деле он утверждает, что главной причиной начала его как критика вина было то, что он и его компаньон-дегустатор Виктор Моргенрот могли покупать колоссальные количества вина, не обанкротившись, и, таким образом, «избегать развода с нашими женами из-за нашего навязчивого поведения».
«Я получил обширное образование в области виноделия, – вспоминает он, – от британских винных писателей, таких как Хью Джонсон, Майкл Бродбент, Гарри Во, Эдмунд Пеннинг-Роуселл, Серена Сатклифф, Андре Симон и Алексис Личин. До того, как я основал «Винный адвокат» в 1978 году, я прочитал все их опубликованные работы и не раз перечитывал в далнейшем. Но «Винный адвокат» имеет совершенно другу направленность.
Баллы и критика
«Он был первым критиком, который дал производителям то, что они действительно хотели».
Появление журнала Паркера в 1978 году ознаменовало рождение «винной критики» в отличие от «винной письменности»: строгие, тщательные заметки о винах вместе с набором описаний и аллюзий, некоторым историческим контекстом и, при необходимости, сравнениями с другими винами и другими винтажами. Несмотря на то, что он никогда не был писателем, его стандарт ведения заметок остается непревзойденным из-за его писательского энтузиазма, чувства искренности и подлинности, и его явного удовольствия. «Он был первым критиком, который дал производителям то, что они действительно хотели, – отмечает Стивен Брауетт из Farr Vintners, самого успешного британского брокера и торговца вином, – сильную, лаконичную оценку. Его рецензии были очень точными и логичными и стали путеводной нитью для винного мира».
Вне оценок и баллов
Информационные статьи, содержащие обзоры, уже существовали при появлении «Адвоката» в 1978 году, и самым известным из них в США в то время было Частное руководство Роберта Финигана по винам, впервые опубликованное в 1972 году. «Декантер», основанный в 1975 году, также писал обзоры и проводил дегустации – и использовал 20-ти бальную систему оценки. «Wine Spectator» был основан в 1976 году и куплен Марвином Шанкеном в 1979 году. 100-бальная система оценки Паркера не была чем-то новым.
«Я был недоволен системой из 20 баллов, – говорил Паркер в 1995 году, – потому что она не дала мне достаточно пространства, а система из 20 баллов, созданная Калифорнийским университетом просто снимает баллы за дефекты вина, и мне не понравилась такая система. Я чувствовал, что винная критика должна быть аналитической и гедонистической, и я больше склоняюсь к гедонистической. Вино – это напиток удовольствия, давайте никогда не будем забывать об этом». Баллы могут быть философски не приемлемыми, но в практике оценки вина они неизбежны; Паркер просто использовал их более успешно, последовательно и систематически, чем кто-либо другой. Он превратил их в универсальный ярлык качества вина, хотя всегда подчеркивал, что слова важнее, чем оценки.
Паркер начал свои поездки в Бордо с 1978 года. Когда он объявил 1982 год годом великого исторического урожая, в то время как Финиган назвал вина «разочаровывающими» и «глупыми», родилась его репутация. Первый в истории винный обед, на котором присутствовали многие из мира вина, был с португальским виноделом Криштиану ван Зеллером, который в то время управлял своей винодельней Кинта до Новаль в Дору в 1988 году. Кто-то упомянул «Боб Паркер», это было новое имя тогда для всех. – Боб Паркер? – переспросил Криштиану. “Ты имеешь в виду Бога Паркера, не так ли?”
После 10 лет обзоров и критики влияние Паркера уже было уникальным в формировании и создании рынков вина. И это длилось до самого его ухода на пенсию.
Паркер в Бургундии
Были как неудачи, так и успехи – это неизбежно; ни один вкус не может объективно оценивать все стили вина. «Я думаю, – размышляет Паркер, – что мы в конечном итоге получаем определенные предвзятые представления о том, чем обладает великолепное или классическое вино, и стремимся оставаться в пределах этих параметров. Нет никаких сомнений в том, что мне не нравятся вина с высоким содержанием кислотности и вяжущие, но я не думаю, что еще кто-либо из критиков высоко оценил бы такие вина».
Его единственное сожаление, по его словам, касается Бургундии.
«Я никогда не был влюблен в Пино Нуар, хотя это может прозвучать как ересь для многих любителей вина. Я действительно думаю, что, если бы была одна категория, которую я никогда не мог бы полностью понять или понять, с точки зрения оценки, это должна была быть Бургундия. Я много думал об этом. Конечно, в моем погребе есть вино из Бургундии. Я имел привычку покупать винтажи для хранения и выдержки, такие как 1985, 1989 и 1990 годы, и я доволен тем, как развивались эти вина, но это часто более легкие винтажи Бургундии, которые на самом деле обладают стойкостью и долговечностью.
Мое самое большое сожаление было о том, насколько громкой и грубой была моя критика бургундских вин в период с 1978 по 1993 год. Я был слишком готов критиковать их по всем вопросам, от производства на винограднике до чрезмерной фильтрации и манипуляций в погребах, требовать, чтобы их вина перевозились в рефрижераторных контейнерах с контролируемой температурой. Все это были законные жалобы. Однако эту критику можно было подать более конструктивно».
Достижение
Уже сейчас Паркер очень скучает по своему присутствию в винном мире, по защите сторонников, по прямому и откровенному высказыванию мнения. Слишком много винной критики почтительно, робко, непритязательно и пиар-ориентировано, и слишком много винной критики испытывает недостаток в изюминке и остром словце.
Он продолжал быть откровенным и на пенсии, нападая на идеологические проблески движения «натурального вина», «узкие повестки дня» некоторых винных блогеров и «странное» слабоалкогольное движение.
«Я исключительно горжусь тем, что отстаивал непризнанные регионы винодельческого мира, в частности Южную Рону, Эльзас, Орегон (который сейчас стал очень популярен), Центральное побережье Калифорнии, позабытые наименования Испании за пределами Риохи, такие как Риберо-дель-Дуэро, Приорат, Хумилья и Торо, а также Центральной и Южной Италии и вина Сицилии.»
«Я думаю, что вина должны иметь индивидуальность, отражать свое происхождение и быть максимально естественными. Без сомнения, вина, которые я любил больше всего, были самыми богатыми, концентрированными и, на мой взгляд, классическими.»
«Я знаю, что меня также обвиняли в том, что я любил перенасыщенные вина, но если рассмотреть это утверждение, то это одна величайшая ложь о моей карьере. Я люблю фрукты в вине, и, если вы не можете их почувствовать, потому что они испорчены новым дубом, для меня это вино – непригодный, плохо сделанный продукт. Моя любовь к долине Роны, особенно к южной части Роны, заключается в том, что эти вина в основном не видят дуба».
Роберт Паркер
Не так давно он отошел от дел и теперь наслаждается отдыхом, но имя и фамилия этого американского винного критика еще долго будут ассоциироваться с самым известным человеком в мире вина, новатором и даже немного революционером.
Роберт Паркер юрист по образованию. Поэтому свое издание, а потом и сайт он назвал Wine Advocate. Винная тема настолько увлекла юриста, что он начал выпускать свои заметки о вине, которые в 1970-е стали очень популярными благодаря понятному языку, простому изложению и четкой структуре и логике, которых в те времена так не хватало. За это Паркер и полюбился читателям.
Потом было много изданий, газет, журналов, свои собственные винные гиды, книги и мировое признание. На сегодняшний день количество подписчиков его сайта исчисляется десятками тысяч человек, книги и справочники переведены на множество языков и издаются в нескольких десятках стран.
Паркер стал использовать 100-балльную шкалу, принятую в американской системе образования. Изначально такая система оценки подверглась критике, но спустя десятилетия можно сказать, что эта шкала прижилась, и теперь ею пользуются и другие винные критики, эксперты и издания. Как в ней оценивается вино?
50 баллов вино получает по умолчанию. Вина с оценкой ниже 50 баллов пить не рекомендуется. Паркер оценивает аромат, вкус, послевкусие, способность к выдержке, каждый параметр прибавляет вину то или иное количество баллов. В итоге вина получают следующие оценки:
- 96–100 баллов, Extraordinary – исключительное, великое вино;
- 90−95 баллов, Outstanding – выдающееся вино;
- 80−89 баллов, Above Average to Excellent – от выше среднего до очень хорошего;
- 70−79 баллов, Average – среднее (хорошее) вино;
- 60−69 баллов, Below Average – посредственное вино;
- Менее 59 баллов, Appalling – плохое вино.
Конечно, Роберт Паркер не раз подвергался критике. Изначально критиковали саму систему оценки, потом критике подвергся вкус Роберта. Сам винный критик не скрывает, что любая система оценки довольно субъективна и даже его оценки могут варьироваться в зависимости от разных факторов. Вкус же Паркера довольно понятен: он любит мощные, сильные, мужественные вина и недолюбливает тонкие и элегантные, поэтому увесистые бордо и тяжеловесы-супертосканцы у него в фаворитах. А вот тонкая бургундия и изящные неббиоло, например, не в почете. Некоторые специалисты даже так и говорят, когда описывают вина: «вино во вкусе Паркера».
Угодить Паркеру старались многие, ведь после его хорошей оценки спрос на вино и его цена могут резко возрасти. Рейтинг Роберта Паркера – это то, что может поднять продажи до небес или, наоборот, практически убить репутацию.
Биография [ править ]
Паркер родился в Балтиморе, штат Мэриленд . Его отец был продавцом строительной техники. Он с отличием окончил Мэрилендский университет в Колледж-Парке по специальности история и второстепенная — по истории искусства . Он продолжил свое образование в Школе права Университета Мэриленда в городском кампусе Университета Мэриленда, Балтимор , который окончил в 1973 году со степенью доктора юридических наук. Он открыл для себя вино, будучи студентом, посетив Эльзас , где училась Патрисия, теперь его жена. Более десяти лет он был помощником генерального юрисконсульта Farm Credit Banks в Балтиморе; он ушел в отставку в марте 1984 года, чтобы сосредоточиться на написании статей о вине.
В 1975 году Паркер начал писать винный путеводитель. Следуя примеру защитника интересов потребителей Ральфа Нейдера , Паркер хотел писать о вине без конфликта интересов, который мог бы испортить мнение других критиков, которые также зарабатывают на жизнь продажей вина. В 1978 году он опубликовал информационный бюллетень по прямой рассылке под названием The Baltimore-Washington Wine Advocate , который позже был переименован в The Wine Advocate. Первый выпуск был разослан потребителям бесплатно из списков рассылки, которые компания Parker купила у нескольких крупных винных ритейлеров. Шестьсот чартерных подписчиков заплатили за получение второго выпуска, опубликованного позже в том же году.
Паркер привлек внимание всего мира, когда назвал винтаж 1982 года в Бордо превосходным, вопреки мнению многих других критиков, таких как критик из Сан-Франциско Роберт Финиган , который считал его слишком спелым и слабокислым. Несмотря на то, что до сих пор ведутся споры о вневременности урожая, цены на Бордо 1982 года неизменно выше, чем на другие винтажи
Спустя более двадцати лет у Wine Advocate более 50 000 подписчиков, в основном в Соединенных Штатах, но и у значительной читательской аудитории более чем в 37 других странах. Хотя у других винных изданий больше подписчиков, считается , что The Wine Advocate оказывает значительное влияние на покупательские привычки потребителей вина, особенно в Америке. Винный критик New York Times Фрэнк Приал утверждал, что «Роберт М. Паркер-младший — самый влиятельный винный критик в мире».
Длинный профиль Паркера под названием «Нос на миллион долларов» был опубликован в The Atlantic Monthly в декабре 2000 года. Среди прочих утверждений Паркер сказал автору, что он пробует 10 000 вин в год и «помнит каждое вино, которое он пробовал за последние тридцать два года. лет, а в пределах нескольких очков — все полученные им оценки «. Тем не менее, во время публичной слепой дегустации пятнадцати лучших вин из Бордо 2005, которую он назвал «величайшим урожаем в моей жизни», Паркер не смог правильно идентифицировать ни одно из вин, несколько раз перепутав вина левого берега с правыми. (Как правило, вина «левого берега» выращиваются в регионах к западу от устья Жиронды, а вина «правого берега» — в регионах к востоку).
Помимо написания статей и дегустации для The Wine Advocate , который выходит шесть раз в год в Монктоне, штат Мэриленд , Паркер был редактором журналов Food and Wine Magazine и BusinessWeek . Он также периодически писал статьи для британского журнала The Field и был винным критиком французского журнала L’Express , впервые не француз занял эту должность.
Среди средств массовой информации , что акцент на влияние и последствия Паркера на мировом виноделии являются 2005 несанкционированная биография Император вина от Элин Маккой , 2004 Документальный фильм Мондовино от Джонатана Носситер , в 2008 году книга Битва за вино и любовь : Или Как я спас мир от Parkerization по Элис Фееринга , и 2010 французского языка Банда dessinée комиксов , Роберт Паркер: Les сентября Pêchés capiteux .
Нос и нёбо Паркера застрахованы на 1 миллион долларов.
В конце 2012 года Паркер сообщил, что он продаст «значительную долю» в своем информационном бюллетене и планирует уйти с поста главного редактора. Его новые партнеры — трио инвесторов хедж-фондов из Сингапура.
Дженсис Робинсон
Англичанка Дженсис Робинсон, выпускница Оксфорда, изучавшая математику и философию, стала самой известной женщиной в винном мире. В 80-е годы Дженсис сдала серьезные экзамены и получила престижный титул Master of Wine, а спустя несколько лет стала «главным энциклопедистом нашего времени». Дженсис помогала Хью Джонсону в написании «винного атласа», работала над самой грандиозной винной энциклопедией The Oxford Companion to Wine, которая по сей день является винной библией каждого винного специалиста.
Дженсис также оценивает вина по собственной методике, используя при этом 20-балльную шкалу.
Сейчас сайт Дженсис работает по подписке, годовой доступ стоит £87. На сайте можно ознакомиться с огромным количеством статей, теоретической информацией, а также почитать самую полную винную энциклопедию и узнать рейтинги вин.
Лука Марони
Винный критик Лука Марони, итальянец по происхождению, изначально получил математическое и экономическое образование. Вероятно, любовь к точным наукам и позволила ему копать так глубоко вглубь темы вина, которая изначально основывается на субъективных оценках и сложно поддается классификациям, упорядочиванию и какой бы то ни было объективизации. В течение пяти лет Лука не просто разрабатывал свою систему оценки. Он проводил много опытов в лаборатории и теперь утверждает, что любая его оценка – это не набор субъективных впечатлений, а каждую оценку он может обосновать и доказать в лаборатории, проведя химический анализ вина.
«Критика без метода – это всего лишь мнение. Мнений миллион, а методов мало», – говорит Лука. Он не посещает винодельни, как это делают другие, считает, что вино как продукт для оценки должно быть отделено от личности винодела, иначе оценка получается необъективной. Эксперт предпочитает фруктовые и молодые вина, по его мнению, излишняя оксидация, даже та, которая проходит при выдержке вина в бочках или в бутылках, вредит вину и делает его менее сбалансированным.
Лука Марони оценивает вино по трем критериям: экстрактивность, баланс вкуса и целостность аромата. Подробно ознакомиться с его методом можно здесь.
Помимо своего собственного метода оценки вин, Лука Марони выпускает ежегодный справочник по итальянским винам. Также он написал несколько книг о вине.
