Зимняя природа Мурманской области
О природе региона можно вообще говорить бесконечно! Ведь она является отдельной достопримечательностью этих мест! Здесь все относительно: кому-то она покажется суровой и неприветливой, а кто-то скажет, что она великолепна и неповторима. Я считаю, что северная природа потрясающе красива, несмотря на суровый климат и зимой, и летом. Деревья в лесу завалены снежными шапками и как будто замирают в ожидании хорошего снимка, благодаря этому весь лес становится похожим на настоящую зимнюю сказку
Зимой здесь господствует полярная ночь, а это значит, что в Мурманске в период с начала декабря до начала января солнце не появляется на небе совсем! Если уехать южнее, то солнце встает из-за горизонта, но на очень короткое время и не поднимается полностью, поэтому создается впечатление, что рассвет плавно перетекает в закат. А еще полярная ночь дает возможность полюбоваться одним из самых красивых чудес природы – Северным Сиянием! Конечно, никто вам не даст 100% гарантии, что во время поездки на север вам посчастливится его увидеть, однако шансы очень велики. Поэтому предлагаю Вам приехать в Мурманск и испытать свою удачу! Вдруг именно Вам посчастливится увидеть в небе прекрасные сполохи Северного Сияния!
Для нас путешествия на север стали своеобразным побегом от городской суеты и способом переместиться в настоящую холодную зиму с тоннами снега и настоящими зимними развлечениями!
Хотите отправиться в путешествие мечты по Кольскому полуострову вместе с нами? Проверьте Список наших туров для индивидуальных путешественников и организованных групп!
Автор – Дмитрий Доронин
Хотите получать от нас регулярные вдохновляющие письма со ссылками на новые статьи, датами новых поездок, интересными фильмами и книгами про путешествия, наших конкурсах с ценными призами и другую полезную информацию для путешественников?
Как добраться самостоятельно?
От Мурманска до Среднего (КПП Титовка) около 140 километров (3 часа пути) на север по частично асфальтированной, но в целом грунтовой дороге.
У КПП находится большая асфальтированная парковка. Здесь же есть продуктовые и сувенирные магазины и продукты – последняя возможность поесть в относительной цивилизации. В дальнейшее путешествие нужно брать еду с собой, купить будет негде.
От КПП можно ехать дальше, но не рекомендуется делать это на легковой машине.
Асфальта на полуостровах нет, а грунтовку размывает каждую весну, затем она высыхает в очень неровном виде. Придется ехать и по каменистым участкам, скользким после дождя. Лучше всего арендовать для такого путешествия внедорожник. Впрочем, летом можно ехать и на легковушке, и даже на мотоцикле или велосипеде, но предварительно стоит посмотреть прогноз погоды и уточнить состояние дорог в настоящее время.
Общественный транспорт к полуостровам не идет, как и не курсирует по ним самим.
Посмотреть расписание авиарейсов до Мурманска можно в поисковой форме ниже:
Остановка № 3. Увидеть «Северную Пальмиру» Кольского полуострова: город Мончегорск
Переночевали мы в городской гостинице, а с утра отправились исследовать город. Проехав по стройным улочкам Мончегорска, а также погуляв по городскому променаду, мы были приятно удивлены: «Как же лаконичен этот город, растянувшийся по берегам озер Имандра и Лумболка. Из уст городских жителей мы узнали, что Мончегорск называют «Северной Пальмирой», по аналогии с Петербургом. Потому как, архитектура и планировка города такая же лаконичная, как и в городе на Неве. А прототипом центральной композиционной оси Мончегорска — проспект Металлургов был выбран Невский проспект. А чтобы вдоволь насладиться красотой города с высоты и сделать потрясающие фотографии, нам посоветовали поехать на гору «Мончу», которая в переводе с саамского означает «красивая». И это не просто слова! Ведь с этой горы открывается великолепная панорама на город Мончегорск, а вдалеке видны горные массивы Хибин и бескрайние просторы северной тундры. Это зрелище не оставило нас равнодушным! Утомленные впечатлениями за день, мы решили искупаться на озере Имандра, но вода была прохладная, даже летом и мы не рискнули пойти на эту авантюру. Зато живописная водная гладь озера, бескрайние дали и свежий ветерок зарядили нас нескончаемым позитивом.
Ворьема-фьорд
Этот фьорд также относится к Баренцеву морю, и находится на выходе одной из рек – Ворьемы. Двухкилометровый залив шириной шестьсот метров служит границей между Норвегией и Россией. Отвесные и крутые скалы покрывают берега Ворьемы, заканчиваясь на выходе их залива двумя живописными мысами – Ворьема и Шергарснесет.
В большей степени акватория относится к губернии Тромс-ог-Финнмарк, в меньшей степени – к Мурманской области. Ещё в 1920-1940 гг. по ней проходила финно-норвежская граница.
Этот фьорд один из немногих является жилым. На западном берегу расположены норвежские поселения Беккланд и Гренсе-Якобсэльв, а с нашей стороны находится радиотехнический пост «Екатерининская». В непосредственной близости находится пограничная межа “Екатерининский копец”, недавно признанная объектом культурного наследия.
Яндекс-карты уверенно прокладывают автомобильный маршрут, но движение по дороге вдоль границы скорей всего будет ограничено.
Полуостров Рыбачий
Рыбачий, полуостров вдающийся в Баренцево море между Кольским заливом и Варангер-фьордом на северо-западе Мурманской области.
Протяженность с северо-запада на юго-восток 53 километра, ширина около 22 километров. Полуостров Рыбачий соединяется перешейком с полуостровом Средний, а через него — с материком. Высоты до 299 метров. Мохово-лишайниковая тундра. Море у побережья Рыбачего никогда не замерзает благодаря тёплому Норд-капскому течению.
Полуостров Рыбачий вместе с полуостровом Средний контролирует входы в Кольский, Мотовской и Печенгский заливы.
Во время Великой Отечественной войны Рыбачий играл важную роль в боевых действиях в Заполярье.
В берег Мотовского залива упиралась линия советско-германского фронта, а Кольский залив с портом Мурманск являлся основным районом базирования Северного флота и приёма конвоев с грузами союзников. В целях прикрытия фланга сухопутных войск, обороны Кольского залива, создания угрозы флангу противника и нарушения его коммуникаций в Варангер-фьорде в июле 1942 года на полуостровах Рыбачий и Средний создана специальная группировка сил — Северный оборонительный район.
Сейчас меня покормят, сейчас я буду кушать…
Вид на Средний, гора Земляная. На её вершине когда-то была позиция ракетчиков ПВО.
…Лужи, лужи на дорожке!
Обувай скорей сапожки.
Побежим с тобой по лужам,
Мне товарищ очень нужен…
Весь цвет автопрома…
Почти 40 лет надписи. Уже история…
В ДОТе. Вместо пулемета — труба от печки.
Амбразура ДОТа береговой обороны.
Доехали до Вайда-губы. Когда-то здесь было более 20-ти становищ и поселений. Потом крупный порт, заводики, колхозы. Сейчас — метеостанция и небольшая воинская часть. И развалины, развалины..
Братская могила на берегу Вайда-губы. Здесь похоронены те, кто погиб в районе поселка Вайда в годы Великой Отечественной. Чуть дальше — древнее кладбище саамов.
К вопросу о том, что вот у них-то с учётом всё отлично, никто не пропадает. Не то, что у нас…
Информация по теме:
Полуостров Рыбачий — история, достопримечательности, информация для туристов.
Цивилизация
Маленькие поселки разбросаны по бескрайней тундре. Они состоят из нескольких улиц – многоэтажных домов нет, в основном, одноэтажные строения на свайных фундаментах.
В таких поселках проживает от 200 до 2000 человек. Добираться сюда удобнее всего вертолетом. Поселки – единственная цивилизация на сотни километров вокруг. Здесь есть школа, магазины, почта, отделение банка, но нет привычных автобусов, трамваев и легковых автомобилей. Они не нужны, потому что везде снег. Местные жители передвигаются на снегоходах, а кочевники используют нарты – приспособления, похожие на сани. На нартах они транспортируют дрова, чумы, рыбу, оленину, другие грузы.
В поселках средь вечной мерзлоты нет подземных коммуникаций – электрические провода и трубы проложены по воздуху и над землей. Закапывать их в землю не имеет смысла из-за того, что она никогда полностью не оттаивает.
В непогоду провода часто обрывает, обесточивая поселки. Починить электричество и другие коммуникации можно только тогда, когда метель стихнет.
Море Лаптевых
Море Лаптевых – до 1935 года называлось морем Норденшёльда, о котором мало кто слышал. Меж тем Нильс Адольф Эрик Норденшёльд – один из самых умелых мореплавателей всех времён. Это он первый проплыл из Атлантического в Тихий океан через Северный Ледовитый и первый кто смог проплыть вокруг Евразии.
В 1935 году море переименовали в честь братьев Харитона Прокофьевича и Дмитрия Яковлевича Лаптевых. Как можно понять, братьями они были не родными, а двоюродными. В молодости они служили гардемаринами, а зрелом возрасте участвовали в Великой Северной Экспедиции. Их трудами описан значительный промежуток береговой линии и полуостров Таймыр. После завершения экспедиции они оба вернулись в Санкт-Петербург, где и встретили свою пенсию.
Расположено море Лаптевых между о-вами Новосибирскими, Северная Земля и п-ом Таймыр. Площадь 672 тыс.км², средняя глубина 540 метров, местами более 3000 м. В море Лаптевых впадает самая большая река Сибири — Лена, по которой вывозится лес и другие богатства Сибири. Береговая линия моря имеет длину 1300 км. Она представляет собой неровную, изрезанную бухтами и мысами поверхность. Большое количество бухт и заливов располагается восточнее Таймыра. Среди крупных выделяются Хатангский и Янский заливы, бухты Нордвик и Тикси, губы Буор-Хая и Эбеляхская.
В холодные года это море тоже бывает покрыто сплошным ледяным панцирем, и морозы здесь стоят до минус 35 градусов.
Восточно-Сибирское море
Восточно-Сибирское море – получило своё название в 1935 году. Название предложил Юлий Михайлович Шокальский, бывший председатель Русского Географического Общества, известный тем, что ввёл в науку понятие «Мировой океан». Название было утверждено ЦИК СССР 27 июня. До этого море не имело единого названия и в разных источниках называлось Индигирским и Колымским по названиям рек в него впадавших.
Море расположено на шельфе; средняя глубина 54 м, наибольшая 915 м. С октября — ноября по июнь — июль оно полностью покрыто льдом.
Из крупных рек, впадающих в это море можно назвать такие, как Индигирка, Колыма, Алазея, Большая Куропаточья, Чукочья.
Западная Лица
Располагается в Мотовском заливе. Наряду с фьордами Кольский, Печенга и Ура-Губой, считается одним из крупнейших заливов Мурманского берега. Длина фьорда – примерно семнадцать километров, а ширина – полтора. От него ответвляются более мелкие заливы: губа Лопаткина, Андреева, Нерпичья и другие.
На самом входе во фьорд расположен остров Кувшин. Чуть южнее, у восточного побережья — остров Блюдце.
В 1939-40 в губе действовала секретная база германского флота «Базис Норд».
На обоих берегах губы расположены военные городки, входящие в состав ЗАТО Заозёрск. Из-за этого обстоятельства попасть туда простому путешественнику нельзя.
Тундра
Растительность на Рыбачьем требует отдельного описания. Для меня, человека в первый раз в жизни оказавшегося в летней арктической тундре, это было погружением в невероятную красоту. Говорят, что в конце июня, когда она зацветает, тундра самая красивая, но меня заворожила тундра августовская. Мягкая, мшистая, с полями розового иван-чая, собравшая в себе все оттенки зеленого, от салатового и изумрудного до травяного и болотного, наполненная доселе неизвестными растениями и их ароматами, ягодами и грибами, она, сколько хватает глаз, выстилает склоны сопок и плато.
Белесые валуны, разбросанные по этим зеленым, местами каменистым, ровным или наклонным поверхностям земли, и вовсе – арт-проект. Их расстановка не кажется хаотичной. Это скорее безграничный нерукотворный сад камней, где каждое положение покрытого пятнами мха и лишайника валуна осмысленно и выверено. Эта подлинная природная гармония, которую пытались воссоздать дзен-буддисты. И у здешних заполярных «садов камней» та же функция – отстранение от мирской суеты, уединение и размышление. Была бы возможность, я бы смотрел на тундру и камни часами.
Остановка № 1. Побывать в крупном порту на побережье Белого моря: город Кандалакша
Первая наша остановка была в городе Кандалакше, расположенном на побережье Кандалакшского залива Белого моря. Мы прогулялись по центру города, съездили на гору Крестовая, откуда со смотровой площадки открывается великолепный вид на Кандалакшский залив, а также посетили православный храм Иоанна Предтечи, возведенный аж в XVI веке. Местные жители посоветовали нам испытать на себе лечебные свойства грязей, расположенных на побережье и мелководье Палкиной губы Кандалакшского залива, но в связи с тем, что мы были ограничены временными рамками, мы решили отказаться от столь заманчивого предложения. Зато будет повод вернуться! Впереди нас ждет еще много всего интересного и увлекательного. Далее мы отправились в Кировск. Мы взяли магнитики с фотографией города и купили на ярмарке старинный самовар в подарок. То, что надо для хозяйки!
Губа долгая
Губа Долгая находится примерно в 7 км от Териберки, имеет около 5 км в длину и менее километра в ширину. Помимо чудесной природы, локация может похвастаться техногенными объектами. В бухте располагается заброшенная воинская часть, а в вершине губы – створные навигационные знаки. В самой бухте Долгая сделана огромная насыпь из гранита, который добывали тут же в бухте, осталось несколько буровых машин и штольни для закладки взрывчатки.
Добраться можно пешком от Териберки, либо по воде. Идти лучше напрямую через тундру, вдоль бывшей линии связи, т.к. дорога вдоль берега займет в 2-3 раза больше времени.
Отображаемые фотографии получены через открытые API сервиса Google Карты.
Фото принадлежат их авторам и используются, согласно правилам Google Maps Platform API.
Мертвая земля?
Откуда произошло название «тундра»? У историков есть две версии. Первая – слово заимствовано из саамского языка и переводится как «мертвая земля». По второй версии название местности произошло от финского «tunturi», что в переводе обозначает «безлесная равнина».
Действительно, климат здесь суровый. Зима длится 8-9 месяцев в году. Те 3-4 месяца потепления земля оттаивает лишь на 30 см в глубину – в таких условиях большинство растений, птиц и животных не могут нормально существовать и развиваться.
Выживают преимущественно карликовые растения, у которых корневая система расположена неглубоко. А вот пресмыкающихся не встретишь по всей огромной территории – холодное лето тому причиной. В самые жаркие месяцы – июль-август – столбики термометров не поднимаются выше 10 градусов тепла.
Промыслы
Оленеводство – традиционный промысел ненцев и других народов. В короткое лето к нему добавляются сбор грибов и ягод, рыбная ловля. В тундре – идеальные условия для разведения оленей. Чукчи не мыслят свою жизнь без этих животных, потому что олени для них – это одежда, дом, транспорт, еда. За продажу мяса оленины они получают деньги.
С наступлением весны стада кочуют на север – оленеводы должны успеть их перегнать до начала половодья. Сложность в том, что в мае начинается массовый отел. Если бригада не успеет сняться с зимовки и перебраться на другое пастбище, то задержится на зимнем месте надолго.
Летом оленеводы сталкиваются с еще одной проблемой – животные массово поедают грибы. Собаки-пастухи тщетно гоняют парнокопытных – олени едят, пока не насытятся или пока не закончатся грибы.
Развитие современной промышленности и освоение северных регионов накладывает свой отпечаток на быт кочевников, вытесняя их с обжитых мест. Некоторые представители малых народов перебираются в поселки, где ведут оседлый образ жизни.
Остановка № 6. Отдохнуть и познать себя на краю Земли: древнее село Териберка
Из Мурманска мы выехали рано утром. Впереди 90 км к побережью океана, причем 40 из них по абсолютному бездорожью. Но это нас не испугало. Но, то, что ожидало нас впереди — достойно всяческих трудностей и лишений. Словами не описать — фотографиями не передать! Скажу так: «Непревзойденная и непередаваемая красота Природы — лучшего художника и скульптора во вселенной и всё это на фоне суровых просторов крайнего русского Севера».
И все это можно сказать о Териберке — древнем рыбацком поселке на берегу Северного Ледовитого океана, куда можно добраться на автомобиле или общественном транспорте. Несмотря на заброшенность самого населенного пункта, Териберка очень популярна среди путешественников. Всё дело в живописном побережье, красоту которого не сможет передать ни одна фотография. Это место мистической силы, приносящей человеку внутреннюю гармонию и покой.
Осмотрев Териберку, мы двинулись чуть далее на север в соседний поселок Лодейное, точнее на побережье рядом с ним. На побережье мы увидели несколько озер, а пройдя к мысу, где есть живописный водопад, замерли в оцепенении: перед нами открылась такая панорама — завораживающие красные скалы, в которые бьются морские волны. А дальше… дальше только бескрайний океан… Северный Ледовитый океан и Северный полюс. В Териберке, заночевав в палатках, мы провели два дня, чтобы подольше насладиться красотами этих живописных мест и сохранить их в своем сердце.
Достопримечательности природного парка
Северные полуострова – это не только суровая природа, скалы и злое море. Здесь есть на что посмотреть и из конкретных достопримечательностей.
Мыс Немецкий и Вайдагубский маяк
Здесь отмечена самая северная точка Европейской части России. У многих осознание этого вызывает восторг: впереди только море, переходящее в океан, и далее только за две тысячи километров Северный полюс.
На мысе Немецком стоит Вайдагубский маяк, к которому сложно подойти близко из-за его расположения на каменистых скалах (карабкаться по ним опасно), но можно взглянуть издалека – вид впечатляет.
Два брата
«Два брата» – это скалы Акка и Уккаэто. По легенде действительно являются двумя братьями-колдунами, обращенными в камень, чтобы оберегать морской берег. Они довольно невысокие (сильно выветрились за сотни миллионов лет) и ярко-рыжие в солнечную погоду – содержат много железа.
Северное сияние
Мурманская область считается лучшим местом в России для наблюдения за северным сиянием – оно здесь особенно яркое и частое, а территории доступны для туристов. Полуострова Средний и Рыбачий особенно примечательны: здесь можно совместить яркие краски в небе с шумом северного прибоя.
Наиболее удачное время для того, чтобы «поймать» полярное сияние – первая половина осени, но случается оно и в другое время года.
Перед поездкой рекомендуется свериться с прогнозом – они бывают довольно точными.
Мыс Кекурский
Кекурами называют каменные столбообразные скалы причудливой формы, образованные природой. Предположительно им много миллионов лет, поэтому возможность рукотворного создания исключена. От них и получил свое название мыс на Рыбачьем – это хребет, окруженный скалами-кекурами, выточенными морским прибоем.
Примечательно, что на скалах можно разглядеть их историю – тектонические слои видны очень хорошо.
Мельничный водопад
Принадлежит реке Титовка, ранее использовался небольшой военной гидроэлектростанцией (ее руины можно найти неподалеку). Особенно бурный в начале лета, зато осенью окружен яркими красками невысокого леса и тундры.
Если пройти вдоль реки в любом направлении, можно встретить и другие водопады, поменьше.
Плита времени
Аникеев остров – это уже не территория полуостровов Средний и Рыбачий. Но до него можно быстро доплыть на моторной лодке от берега Рыбачьего. Здесь есть на что посмотреть: главная достопримечательность – сланцевая плита, покрытая надписями-отметками норвежских и русских мореплавателей, самая ранняя из которых относится к началу XVI века. К сожалению, с каждым годом плиту перекрывают «автографы» современных туристов.
Если «живая история» моряков из прошлого не особо интересует, то как минимум путешествие по Баренцеву морю и прогулка по окруженному бурными волнами морю вдохновит точно.
Маяк Цыпнаволокский
Стоит на мысе Цыпнаволок полуострова Рыбачий. Действующий, играет важную роль до сих пор. Выглядит довольно свежо, так как сравнительно недавно реставрировался, хотя после Второй Мировой войны был существенно разрушен.
Муста-тунтури и музей обороны
Муста-тунтури (от фин. Mustatunturi – «черная гора») – это хребет на полуострове Средний, где проходила линия фронта во время Второй Мировой войны. И по сей день здесь легко найти гильзы, артиллерийские пушки и другие следы войны. Осталось и несколько небольших бункеров и крупных военных частей, которые сейчас играют роль своеобразного музея.
А у подножия Мунста-тунтури стоит настоящий музей обороны, где можно узнать историю боевых действий на побережье Баренцева моря и посмотреть на соответствующие артефакты.
Посещение территории доступно только гражданам РФ, т. к. здесь иногда до сих пор проводятся военные учения.
Мыс Скоробеевский
Расположен на краю Рыбачьего и привлекателен тем, что здесь можно ощутить «Дыхание Арктики» – так называют смешение теплых и холодных потоков воздуха, когда в теплую погоду внезапно веет холодом и снова возвращается тепло – словно Север подул.
Найти жилье в Мурманске и окрестностях можно здесь:
Ура-фьорд
У́ра — крупный фьорд, расположенный на Мурманском берегу. Открыт к северу, вдается на 22 км в покрытые лишайниками, мхами и ягодниками, уходящими на сто и более метров в воду скалистые сопки. Ширина у входа 9,5 км. Глубина до 256 м.
Крупнейший остров залива — Шалим делит фьорд на 2 рукава: Восточный и Западный. Западный и восточные берега губы в основном состоят из крупных (до 237 м) каменных утёсов, южный берег, близ устья реки Уры, более низменный.
При впадении реки Уры в начале XX века располагалась финская колония Урская (ныне село Ура-Губа); на острове Еретике было рыболовное становище.
Остановка № 5. Посетить город-герой, крупнейший морской порт и форпост России в Арктике: город Мурманск
Поездке в Долину Славы мы уделили целый день и только к вечеру возвратились в Мурманск и заселились в гостиницу. Вот он город-герой, крупнейший город-порт за полярным кругом, расположенный на побережье Кольского залива Баренцева моря. В запасе у нас целых 7 дней, чтобы осмотреть город и посетить основные достопримечательности города. В интернете нашли списки достопримечательностей и адресов и отправились гулять по городу.
Визитная карточка Мурманска — это знаменитый ледокол Ленин и самый северный в России океанариум. Первым делом мы посетили ледокол. Из красочного рассказа экскурсовода, мы узнали и своими глазами увидели легендарный атомный реактор, который обеспечил судну проходимость в арктических льдах. Погуляли по главной площади города «5 углов» и отправились на представление в океанариум. Мы насладились прекрасным представлением с участием талантливых серых тюленей, кольчатой нерпы и единственного в России дрессированного морского зайца. Они выполняют ловкие трюки и даже играют на музыкальных инструментах.
В следующие дни мы посетили: мемориал «Погибшим в мирное время морякам», для того, чтобы почтить память моряков, погибших на атомной подводной лодке «Курск», а также мемориал «Защитникам Советского Заполярья» на поклонной горе. А скульптура «Ждущая» над Кольским заливом покорила нас своей красотой. Это некий символ любви и верности, это мать, ждущая сына, девушка, ждущая возлюбленного, а жена — мужа. Вот так пролетела неделя: романтика полярного дня и красота северного города покорили нас навсегда! Набравшись сил перед новыми и самыми главными пунктами нашей поездки, мы с нетерпением отправились в Териберку.
Саами – коренной народ Кольского полуострова
Во время путешествий по Кольскому полуострову нам посчастливилось пообщаться с настоящими саами. Это малочисленный народ, исконно занимавшийся оленеводством, охотой и рыбной ловлей. В отличие от своих соседей карел, которые были оседлыми, саами кочевали вслед за стадами оленей. Благодаря этому саами были гораздо ближе к природе, уважали ее дары и боготворили. И даже сейчас, когда общаешься с современными саами, они уважают традиции предков, священные места и ценят связи друг с другом.
Олень для саами – это что-то вроде коровы для русского крестьянина, и даже больше. Олень и кормит, и одевает, и лечит, и возит. Оленье мясо – очень питательное и обладает многими полезными свойствами. Мех оленя – невероятно теплый материал, из которого саами шили и одежду, и обувь, и головные уборы. Так же его стелили на постель и им укрывались, чтобы не замерзнуть зимой, его стелили в сани, чтобы можно было комфортно ехать на упряжке по тундре, а так же оленьими шкурами утепляли стены внутри вежи и куоксы (или куваксы), традиционных жилищ саами.
И если летом тундра богата всевозможными ягодами, черникой, голубикой, брусникой, клюквой и морошкой, то зимой единственным источником витаминов являлась теплая оленья кровь.
До появления и массового развития снегоходов, сани, запряженные оленями, были единственным средством передвижения по тундре в зимнее время. Во время Великой Отечественной Войны в боях за север саамские оленеводы помимо непосредственного участия в боевых действиях, выполняли одну из самых важных задач – снабжение в зимнее время. Ведь иногда бои шли в тех местах, куда не могла доехать ни одна машина, но могла проехать оленья упряжка. Поэтому они подвозили еду, медикаменты и боеприпасы.
Еще один интересный факт – саами не едят грибы из уважения к оленям, потому что грибы – это их любимое лакомство А еще саами потрясающие травники! Они знают все полезные свойства тех трав, которыми богата тундра и леса Кольского Полуострова. А саамский травяной чай просто превосходен! Там нет ни грамма традиционного черного или зеленого чая в привычном для нас понимании, но там собран целый букет различных трав и ягод, которые придают ему неповторимый вкус и аромат! Я не смог запомнить всего, что было в составе того чая, который пили мы, но некоторые из них я все же смогу перечислить: это иван-чай (кипрей), брусника и черника вместе с ягодами, лесная малина и даже мох ягель. Ягель – это вообще отдельная история. Из школьного курса я знал, что ягель – это основной корм для оленей, который сохраняет свои свойства даже зимой под снегом. Однако от саами я узнал, что ягель можно есть и человеку, и он очень богат белком, поэтому, если вдруг человек заблудится в лесу, он вполне спокойно может выжить, питаясь ягодами и ягелем. А еще ягель – это природный антибиотик. И, когда во время войны у солдат были проблемы с медикаментами, то раны обкладывали ягелем, который обеззараживал раны и способствовал их более быстрому заживлению.
А еще у саами действует матриархат. Т.е. саамская женщина главнее мужчины и в семье, и на общих собраниях. И даже сейчас, когда саамская женщина говорит – саамские мужчины молчат Доходило до того, что у одной женщины могло быть до трех мужей. Все они знали о существовании друг друга, но пересекались редко. Обычно один из них уходил пасти оленей, второй на охоту, а третий на рыбалку или оставался делать дела по хозяйству: строить дом, заготавливать дрова и т.д. Дети при этом всем были общими для всех трех мужей. Вообще, если вам интересно больше узнать о культуре саами, советую посмотреть фильм «Кукушка».
