Вино вальполичелла и его особенности

Историческая справка

Судя по археологическим и историческим свидетельствам, виноделие в регионе зародилось как минимум во времена Древней Греции, а возможно, и раньше. Это косвенно подтверждается тем фактом, что технология изготовления вина из заизюмленного винограда до сих пор называется «греческой». Первые письменные свидетельства существования местного вина относятся к VI веку н.э., а уже в VIII веке Венецианская Республика стала важным торговым портом, соединяющим Византийскую Империю с Европой. В купеческих книгах указано, что одним из предметов экспорта было местное вино, изготовленное в провинции Верона.

В XV-XVI веках из-за войн с Османской Империей импорт греческих вин был ограничен, поэтому венецианцам пришлось сконцентрироваться на совершенствовании собственных технологий. В XIX веке на итальянское виноделие как из рога изобилия посыпались несчастья: эпидемия филлоксеры, мучнистая роса, пепелица, политические неурядицы, не способствующие развитию какой-либо отрасли. Регион Вальполичелла сравнительно не пострадал. В 1950-х годах виноделы заново открыли стиль Амароне, а в 1968 регион получил статус DOC. В это же время произошло расширение территорий за счет прилегающих долин, а в список разрешенных для использования сортов винограда были включены Молинара и Рондинелла. Это в свою очередь привело к значительному понижению качества вина, цены упали, виноделие стало менее выгодным, многие виноградники на холмах и в классической зоне пришли в запустение.

Местность Вальполичелла славится красивыми пейзажами

В 1980-1990-х годах вино вальполичелла амароне оказалось на пике популярности, его производство выросло более, чем в два раза, а к 2000 году достигло почти 4 млн американских галлонов в год. Стиль стал считаться элитным, его стоимость была в три раза выше, чем у обычного вина из этого региона. Начали возрождаться виноградники, предприимчивые инвесторы стали вкладывать средства в развитие виноделия Вальполичеллы, репутация местного вина выросла. В 2003 году были введены правила, определяющие требования к качеству используемого сырья, а в 2009 году зоны производства амароне и речото выделились в субрегион повышенного качества DOCG.

«Вальполичелла Речото»

Древние римляне, чтобы вино не превратилось в уксус, делали его либо слишком сладким, либо особо крепким. В прохладном приальпийском климате в ягодах накоплялось слишком мало сахаров, и напитки получались водянистыми. Тогда стали применять технику аппассименто. Из подвяленных ягод (пассито) выходило прекрасное десертное вино. Оно получило имя «Речото Вальполичелла». Вино это обладает насыщенным букетом с ароматом переспелых вишен. Оно обладает плотным телом. В его многогранном вкусе соединились нотки сухофруктов (особенно чернослива) и вишневого джема. Но вино «Речото» остается все же десертным, а не ликерным. В его вкусе нет приторности, поскольку в самих ягодах сбереглось много кислоты.

Разница между Ripasso и Amarone

В отличие от Ripasso, Amarone della Valpolicella — это вино DOCG, которое изготавливается путем мацерации, то есть настаивания, высушенного винограда сортов Корвина (в пропорции от 40 до 70%), Рондинелла (от 20 до 40%) и Молинара (от 5 до 25%), с допуском небольших вариаций. Это вино тёмно-красного цвета с характерным и очень выраженным ароматом, в котором ощущаются нотки спелых фруктов, вишневого и малинового варенья, а в более винтажных винах слышатся мускус и древесина. Аромат вина наполненный, бархатистый и тёплый.

Amarone и Ripasso della Valpolicella — два очень похожих между собой вина. Во-первых они сделаны из одних и тех же сортов винограда, а во-вторых жмых Amarone остается в тесном контакте c вином Ripasso вплоть до его розлива. Но всё же Амароне производят из уже высушенного винограда, а Вальполичелла Рипассо — из свежего, и только потом его «перегоняют» через жмых сушеного.

Amarone, безусловно, более насыщенное и более элитное вино, чем Valpolicella Ripasso, которое ближе к Valpolicella Classico. Даже цвет немного отличается — у Amarone — глубокий красный, гранатовый, а у Ripasso красный цвет с более яркими тонами рубинового оттенка.

Amarone della Valpolicella и Ripasso — это два вкуснейших вина из одной и той же прекрасной производственной территории. Первое предпочтительнее, если вы любите более структурированные вина, а второе — отличный компромисс для тех, кто хочет чего-то менее дорогого, но более насыщенного, чем классическая Valpolicella.

Бегали мы, Begali, но не добежали

“Чао!”, — говорит мне радостно Тилиана. “Прости, что опоздала, такой трафик в Вероне!”. Я оглядываю залитое солнцем и водой пространство в поисках трафика: “Да не переживай, Тили, понимаю”, — ободряю я её. Выруливая меня из Вероны на большом замызганном семейном седане, Тилиана говорит, что её имя должно быть, скорее, Итальяна. Тили Бегали носит косуху, и в содружестве Amarone Families это самый необычный персонаж. Begali владеют аж десятью (!) гектарами виноградников, что походит на масштабы бургонских крю, а не на веронские раздолья.

Отец Тилианы, Лоренцо Бегали, когда-то батрачил в погребах другого исторического хозяйства — Speri — и лишь потом “поднялся” (aka “стал делать вино сам”). Говорят, что лучшего речото, чем от Lorenzo Begali “на районе” не сыскать.

Тили выгуливает меня на холмистый виноградник, как принято тут, высаженный террасами. За полным отсутствием у Тилианы понтов, мы не делаем “козу” в объектив, а потому фоток с козою не жди. Она и вправду очень мила. Спустившись с небес, мы заезжаем на живописно расположенную между холмами винодельню, где встречает почти аскетичный быт и недостроенный дом Тилианы, в который я, не отходя от кассы, требую меня вселить для перманентного пребывания. Тили смеётся, но не спорит — вдруг нервный, мало ли чего я потом напишу. Она недалека от истины: приехав в Вальполичеллу, становишься нервным — кусаешь ногти стоящих рядом в ожидании, когда же уже нальют. И ведь наливают, как пишут в пошлой русскоязычной винной прессе, “божественного нектара”.

Семья Бегали

О “нектаре”, чтобы самому не заблудиться. Recioto — это сладко, это подвалено на лозе, это остановлено на полпути, это около года выдержки в бочках (часто французских, но не всегда), алкоголь 12-13. И да, это уши, но не Ван Гога (rece — вроде как сленговое “уши”). “Речотой” веронские винные хозяйства радовали как топовым вином до появления на горизонте амароне.

Лекция окончена. Всем пора спать, Тилиане и её семье тоже, намучилась она со мной, то “это” ему подавай, то “то”. Во сне я вспоминаю вкус амароне от Begali — усачу Лоренцо и семье нечего стыдиться. Его топовое Ca’ Bianca — это гигант мысли и отец веронской демократии в одном лице — шелковое вино невероятной минеральности и ароматами получивших солнечный удар вереска и мяты.

Отличное сопровождение к любому мероприятию

Италия славится своими многогранными и интересными винами, способными заворожить дегустатора уже с первого глотка. Разновидности продуктов Вальполичелла, в свою очередь, являются одними из наиболее почитаемых, о чем свидетельствует тот факт, что в общем рейтинге алкогольных напитков Италии они идут сразу же за прославленным Кьянти.В частности, приобретая любого из представителей данных продуктов, вы можете быть уверены в создании правильного настроения.

Данные напитки отлично подходят для романтических вечеров, дружеских бесед и просто для самостоятельного расслабления после тяжелого трудового дня. Отправляйтесь в ближайший алкогольный бутик за бутылочкой премиального алкоголя, который обоснованно достоин вашего внимания.

Испанское вино

Темпранильо смело можно отнести к винам испанского и португальского региона. Слово темпранильо является уменьшительным от испанского слова темпрано, что означает «рано, ранний». Название дано не просто так, ведь этот сорт винограда созревает одним из первых.

Вино темпранильо приобретает на испанских землях исключительный вкус. В Испании насчитывается около 28 различных разновидностей этого винограда. Сами испанцы считают, что лучший сорт выращивается в Риохе. Так Бодегас” является прекрасным примером сортового вина длительной выдержки. Более трех четвертей всех виноградников Испании засеяны темпранильо.

Темпранильо – вино Испании, которое входит в состав таких известных марок, как “Арзуага Крианса” от Рибера дель Дуеро, “Фаустино Финка 10 Темпранильо”, “Финка Бессайя Крианса”, “Кампильо Эль Ниньо де Кампильо”, “Кастильо Лабастида Резерва” и другие. Ценовой диапазон также колеблется. Виноград входит в состав как дорогих марочных испанских вин, так и дешевых. Большинство из них представлены красными сухими винами.

Я плакал с Марилизой

Я один из немногих людей на планете Земля, которые видели, как Марилиза Аллегрини водит машину. У меня вызывает уважение эта женская способность сесть за руль в полной готовности в любой момент “с корабля на бал”; это крест, который могут тянуть лишь лучшие из них, чего-то в жизни достигшие. Марилиза с её написанной красными буковками на бутылках фамилией, чего-то точно достигла. Это понимаешь не только глядя на фрески и разинувшие рты камины на Villa Giona, но и на работу таких людей, как Марко, мощного дяди, отвечающего за виноградники, коих у Аллегрини немало.

Марко Маркони говорит со мной по-итальянски и я понимаю, что без языка жестов я бы провел бездарный день. Надрезается ветвь лозы и вот тебе на — начинается плач. Плачущие лозы здесь повсюду — если помолчать и прислушаться, на виноградниках раздаётся мерный звук ударов капель о землю. Кап… кап… кап… кап… Ну, короче, кап…

Марко хриплым голосом, который можно было бы приписать равнозначно и волнению, и пьянству, объясняет, зачем делать зеленый сбор после веризона, а не до. Я медленно зверею: нельзя ж такое «насухую» вываливать человеку! Оказывается, если срезать “лишние” грозди после того, как ягоды начинают достигать фенольной зрелости, то оставшиеся грозди вырастают более компактными, а ягоды — маленькими. Зачем ему это нужно, удаётся понять только после бокала La Grola, одного из главных вин Allegrini: нужно это, чтобы ягоды не были слишком водянистыми, а сок был более концентрированным. Ишь, думаю, чего хотят, то и воротят! И после этого ты меня будешь рассказывать, что вино — это искусство?

БОГЕДАС ХУАН ХИЛЬ

BODEGAS JUAN JIL

Винодельческое предприятие Бодегас Ихос де Хуан Хиль было основано в 1916 году, когда Хуан Хиль Хименес купил виноградники на склонах горы Сересо в самом сердце Хумильи и построил там винодельню. Последующие поколения семьи продолжали его дело и развивали семейный бизнес. Сейчас Бодегас Хуан Хиль – одна из самых ярких винодельческих компаний Мурсии. Акционерами компании являются 9 братьев Хиль – правнуки основателя компании, а управляет семейным предприятием Мигель Хиль. Когда умер его отец, Мигель работал инженером в Севилье. Благодаря его усилиям в развитии семейного бизнеса был сделан значительный прорыв. За три года хозяйство было полностью модернизировано и компьютеризировано. Любопытный момент: вина в погребах Бодегас Хуан Хиль выдерживаются под звуки классической музыки! Результат нововведений не заставил себя ждать. Сегодня винодельческая компания Бодегос Ихос де Хуан Хиль считается одним из лучших производителей Хумильи. Вина хозяйства получили высочайшие оценки винных критиков и авторитетных изданий и вместе с тем мировую известность.

В настоящее время Мигель Хиль вкладывает серьезные инвестиции в покупку виноградников и винодельческих предприятий в других регионах Испании: Руэде, Риас Байшас и других. Он был инициатором создания компании OROWINES, в которую кроме заводов, принадлежащих братьям Хиль, вошли несколько других винодельческих предприятий. Целью создания этого объединения стало: с одной стороны – сохранение автохтонных сортов винограда, индивидуального для каждого региона стиля вин, с другой стороны – введение инноваций, передовых технологий и успешное продвижение на рынок. К сотрудничеству были привлечены винные эксперты, виноделы Испании и Нового Света. За последние 3 года площадь виноградников, принадлежащих семье Хиль, увеличилась до 350 га, а общий оборот всех бодег составил 12 млн евро. Вина от компании OROWINES, появившись совсем недавно, уже успели завоевать высокую оценку специалистов.

В Хумилье хозяйство Хуан Хиль занимает площадь 45 га, виноградники располагаются на склонах горы Сересо на высоте 700 м над уровнем моря на мелово–песчаных почвах, средний возраст виноградников 25 лет, на отдельных участках возраст лоз достигает 80-90 лет.

Главный секрет вальполичеллы кроется в разнице технологий производства — именно поэтому для одного и того же участка, на которых в принципе расположены одни и те же виноградники официально существует четыре разных вина

И вот вы приходите в бар и просите бокал вальполичеллы. Искренне вам сочувствуем: определитесь для начала, какую именно вальполичеллу вы имеете в виду — обычную, речото или амароне, или рипасо? И ведь для каждой, паразиты, придумали собственный аппелласьон, хотя по сути регион остается все тем же — окрестности Вероны. Сорта тоже всегда используются одинаковые: до 95% корвины веронезе, до 50% корвиноны и до 30% рондинеллы. Вместе получается что-то вроде 146%, не так ли? Это потому, что КОРВИНОНА может заменять в равной доле КОРВИНУ. И да, корвина и корвинона — это разные сорта.

Итальянская система аппелласьонов больше всего похожа на русскую матрешку. Главный секрет вальполичеллы кроется в разнице технологий производства. Именно поэтому на одном и том же участке, где в принципе расположены одни и те же виноградники, официально производят четыре разных вина.

Тут надо поднапрячься и запомнить одно важное слово: appassimento. Смысл аппассименто — подвяливание винограда на солнце, то есть нечто близкое к превращению вина в изюм (с той лишь разницей, что обычный пищевой изюм завялен гораздо сильнее)

Это важный момент, поскольку потом этот «изюм» используется в производстве вина.

В обычной вальполичелле его нет совсем, поэтому это яркое, предельно понятное, свежее, фруктовое вино, главная доминанта в букете которого — ароматы вишни. Есть одна его версия Superiore. «Супериоре» подразумевает более тщательный отбор, но самое главное — легкую степень аппасимменто, при этом подвяливание винограда происходит прямо на гроздьях. Но лучше понимать: cупериоре — не вполне официальная категория, все номинации по качеству в ней остаются на совести производителя.

Иногда на этикете также можно найти слово classico— это значит, что виноград собран со старых виноградников, которые расположены выше в горах и лучше продуваются ветрами и освещаются солнцем, чем все остальные. Есть отличия и в почвах: в горах известняка больше, и это делает виноград более насыщенным.

И всё же, действительно, лучшие вина Вальполичеллы — это amarone della valpolocella и recioto della valpolicella, насыщенные, густые и мощные. Разница между ними заключается в том, что амароне — сухое, а речото — умеренно сладкое: чем больше подвяливается виноград, тем больше в нём сахара и тем слаще, соответственно, будет вино. Время подвяливания — вплоть до трех месяцев. Дело происходит в специальных, хорошо проветриваемых помещениях, поэтому концентрация всех веществ максимально мягкая. А дальше все проходит, как с любым другим вином. Разве что процент сорта корвина в амароне и речото обычно больше. И амароне, и речото могут мариноваться суммарно в бочках и бутылках, прежде чем уйти на продажу, вплоть до пяти, а иногда и семи лет.

Наконец, вина рипасо (ripasso) — по сути дела гибрид обычной вальполичелы и вин, сделанных из подвяленного винограда. У рипасо схожий букет с тем же фирменным сочетанием дыма, специй, шоколада и фруктов, что и у амароне, но делается оно не из подвяленного винограда, а из смеси свежего со жмыхом, оставшимся после амароне. В целом, это вино дешевле, выдерживается меньше, но иногда оно не менее забористое.

Изначально вальполичелла — простое, сугубо крестьянское вино, которое удостоилось апгрейда одним из последних на винной карте Италии, совсем недавно, в 90-х. Нет, разумеется хорошие амароне существовали и задолго до того, однако большого интереса к ним как к представителям «бабушкиного стиля» не было. С этим связана и своеобразная позиция вальполичеллы в политике гастрономических сочетаний. Просто вальполичелла — скорее вино, которым запивают, оно поможет сгладить любые неровности гриля и карри, тогда как хорошее амароне сочетаниями с едой будет скорее испорчено, хотя и можно попробовать стейк в тосканском стиле.

Там же, в Вероне, во многих ресторанах подают блюдо, которое считается аутентичным: ризотто дель амароне. Всем известное блюдо из риса действительно готовят на вине.

Виноградарство и погреб

Бочки начала XIX века в поместье. Автор фото: Tenuta Santa Maria di Gaetano Bertani

Вилла расположена в Вальполичелла, винодельческом районе в провинции Верона, где производятся Valpolicella Classico DOC и Amarone Classico DOCG. Большой подвал виллы Москони — один из старейших постоянно действующих в Италии. Долина, вероятно, уже во времена Римской империи была местом производства вина, и первые записи говорят о погребе уже через десять веков после Иисуса Христа (900 г. н.э.).

Производство вина наблюдалось значительное расширение в семье Москони в конце XVIII — го  века и в семье Трецца X — го  века, когда подвал достиг значительного производственного потенциала. Тогда это был один из крупнейших итальянских погребов того времени, где производили

Стеллажи для сушки винограда Амароне. Автор фото: Tenuta Santa Maria di Gaetano Bertani

более миллиона бутылок и трудоустройство двадцати шести семей, о чем свидетельствует книга фотографий и отчет г-на Лотце. Этот фотографический и агрономический отчет, имеющий большую художественную и историческую ценность, является уникальным в своем роде документом для Вероны, подробно иллюстрирующим инновации, впервые сделанные в этой области. В XIX — м  веке, производство уже хвастался принятие высокой плотности методом культуры виноградной лозы «Гайот» и специализации погребе в области производства и экспорта высококачественных вин. Отчет был заказан примерно в 1882 году и до сих пор хранится в Веронской академии сельского хозяйства, наук и литературы. Название «Амароне» по отношению к типичному вину Вальполичеллы было изобретено здесь в 1936 году, когда был применен метод ферментации сушеного винограда для производства этого великолепного сухого вина.

С 1953 года винодельня продолжала развиваться благодаря покупке виллы семьей Бертани. С середины 2012 года на территории отеля находится ресторан Tenuta Santa Maria Гаэтано Бертани, который продолжает многовековые винные традиции семьи, производя вина Вальполичелла, в том числе Амароне Классико.

Вина хозяйства: Белые / Lepia Soave DOC / TorrePieve IGT Красные / Pràgal IGT / Decima Aurea Merlot IGT / Valpolicella Classico Superiore / Valpolicella Ripasso Classico Superiore / Amarone della Valpolicella Riserva

С объемами, меньшими, чем 350 тысяч бутылок в год, для своих вин Бертани твёрдо намерены использовать только свой виноград. “Мы ничего не покупаем”, — говорит он. “Проблема амароне состоит в том, что мало кого волнует сохранение качества вина. Как только твой бренд становится известным, ты начинаешь делать больше и больше. Почти никаких старых винтажей здесь ни у кого нет: хозяйства стараются продать свежий винтаж как можно скорее”.

Единственное (на данный момент) амароне хозяйства

Конечно, это лукавство — говорить, что амароне никому не нужно. Мягкие вина с хорошим алкоголем, кажется, замечательно пьются в суровых российских условиях — и не только в них. Джованни в полной мере понимает сложность ситуации: слово “лёгкость” идёт вразрез с традициями амароне, с винами, которых ждут от Вальполичеллы. “Я бы не сказал что мы собираемся делать более лёгкие вина. Но наш путь — путь гармонии. Снижение сахара, увеличение кислотности. Мне не нравится 90% амароне в регионе. Когда ты узнаешь вино лучше, ты перестаешь искать супералкогольный сок. Проблема в том, что потребители думают иначе”. Я (мудро) предлагаю ему плюнуть на потребителей и делать то, что нравится. “У нас есть три тысячи бутылок 1928-го. Оно в отличной форме. Нет, сегодня открывать не планировали”. Облом.

Любимый цвет

Вечереет, мы настойчиво инспектируем ещё один виноградник. Джованни стоит в свете фар, лозы продувает пронзительный ветер. “Я не горжусь регионом: посмотри на большие имена. Им положить на вино. Они смотрят на рынок и делают сладкие вина”, — говорит Джованни, расхаживая между спящими лозами. Журчащей по акведукам воды из-за ветра почти не слышно. “Поехали в Верону”, — говорит он. Бертани живут в центре (неудивительно). Мы ужинаем в маленьком ресторанчике в соседнем доме. Чинные родители — Гаэтано и Бьянка, Джованни с женой Роминой и Гульельмо. Родители, хотя прекрасно говорят по-английски, предпочитают оставить общение молодежи: лишь Гаэтано время от времени интересуется малозначимыми аспектами моей жизни.

Невероятная вилла. Не зря же тут все между собой женятся

До отеля в центре меня подвозит сама Бьянка Бертани. Я не забуду этой пятиминутной поездки. В Вероне то ли дождь, то ли снег, а Бьянка — в шубах, за рулём — едет чинно-благородно по центру. “Тебе, наверное, лучше тут выйти”, — она останавливается у задней стороны Arena di Verona. Я, разомлевший от привилегии кататься с человеком, перед глазами которого пролетела история Вальполичеллы, говорю “чао-чао” и иду до хаты. В лужах отражаются Арена и Gucci, в воздухе висит запах подвяленной рондинеллы.

Сорта винограда и стили вина

Большинство местных брендов изготавливают из винограда Корвина (Corvina) и относят к категории красных вин. Также разрешено использовать сорта Рондинелла (Rondinella), Корвиноне (Corvinone), Молинара (Molinara), Россиньола (Rossignola), Неграра (Negrara), Барбера (Barbera), Санджовезе (Sangiovese), Биголона (Bigolona). Некоторые производители пытаются восстановить автохтонный сорт Оселета (Oseleta). Здесь производится широкая линейка вин, начиная от базовых столовых вин в стиле нуво, и заканчивая игристым spumante (спуманте).

Новелло – итальянский аналог божоле нуво. Среди прочего закусывают напиток жареными каштанами

Также в регионе можно найти полнотелые красные сорта, сладкие десертные и даже вина на основе заизюмленного винограда. Базовые бренды Вальполичелла легкотелые, подаются охлажденными, отдают нотками кисловатой вишни и общим стилем почти идентичны с французским божоле нуво. Стили Recioto и Amarone полнотелые, содержание спирта достигает 15-16%, в то время как для базовых вин этот показатель редко превышает 11%. Категорию Супериоре выдерживает в бочках минимум год, а крепость этого напитка начинается от 12%.

Вино речото получается сладким, с высоким содержанием остаточного сахара. Иногда производители маркируют его как Amarone, однако не обязательно: на бутылке может быть обычный лейбл Valpolicella DOC или даже IGT, если в качестве сырья использовался виноград, выращенный за пределами апелласьона.

Рипассо (Ripasso)

Стиль Ripasso («вторичный») появился в 1980 году. На этапе мацерации в базовое вино вальполичелла добавляют жмых виноградных шкурок и косточек, оставшийся после производства речото и амароне. Это с одной стороны повышает крепость и добавляет вину «тела», с другой – увеличивает уровень танинов, глицерина и фенольных соединений. Вино приобретает более глубокий цвет и аромат, букет становится сложнее. Развитие стиля напрямую связано с увеличением объемов выпуска амароне, так как «вторичное вино» рипассо является, по сути, побочным продуктом производства заизюмленного вина. Иногда вместо жмыха используют немного сушеного винограда, такой напиток получается менее танинным.

Рипассо

Изначально стиль никак не маркировался, некоторые производители даже утверждали, что вино не может относиться к зоне DOC, так как не соответствует требованиям качества. Сегодня правомерность выделения ripasso в отдельный стиль не вызывает сомнений, в 2009 Ripasso della Valpolicella получил свой собственный статус DOC.

Амароне (Amarone)

Самый известный стиль региона. Несмотря на то, что существует уже сотни лет, появился случайно: иногда в процессе производства речото виноделы не успевали уследить за процессом и дрожжи полностью перерабатывали весь сахар. С 1950-х годов эту технологию уже стали использовать намеренно.

Вальполичелла Амароне – крепкое, полнотелое вино со «зрелым» вкусом и глубоким ароматом, изготавливается только в теплых регионах. Ягоды для этого стиля собирают последними, чтобы они успели выработать как можно больше сахара. Затем виноград сушат в специальных помещениях на протяжении 3-4 месяцев, к концу этого срока приблизительно треть жидкости выпаривается, и ягоды превращаются в изюм

Очень важно собрать урожай до появления ботритиса серого и других видов плесени – в то время как иные заизюмленные вина могут изготавливаться из пораженных виноградин, для амароне это исключено

Амароне

Готовое вино выдерживают в дубовых бочках несколько лет, часто – не менее пяти. Получившийся продукт сравнивают с портвейном: это крепкий напиток с нотками кофе, горького шоколада, изюма, инжира, который хорошо сочетается с плотными сытными блюдами, например, ростбифом или стейком. После ужина амароне можно подать с грецкими орехами или твердым сыром.

Ваша оценка:

Какие бывают виды этого напитка

Посетив специализированный алкобутик, будьте готовы к знакомству с солидным многообразием алкогольных продуктов из региона Гарда. Сегодня созданием вин из винограда данного региона занимаются многие компании-производители.

К наиболее интересным и популярным вариантам данных алкогольных изделий следует отнести:

• Вино Бертани Вальполичелла. Обладает красно-гранатовым окрасом и многослойным ароматом, в котором скрываются оттенки малины, фиалки, красной смородины и вишни. Вкус базируется на многообразии фруктовых колоритов.
• Вино Вальполичелла Рипассо Спери. Демонстрирует глубокий рубиновый цвет и баланс между черной вишней, фиалкой и цитрусом во вкусе. Ароматический букет выражен сочетанием специй, шоколада, мускатного орех и клубники.
• Вино Вальполичелла Амароне Томмаси. Имеет приятный красный цвет с легким рубиново-фиолетовым оттенком. Во вкусе прослеживается сочетание пряностей и изюма, тогда как аромат насыщен шлейфами вишни, белого перца, сушеного инжира, лакрицы и кофе мокко.

От Лукавого

Лука Спери — молодой, ещё необщипанный жизнью юнец, однако только что удачно женившийся. Я рад за Луку, мы ведь за короткое время подружились: “Я с ним пил, я ему и морду бил”, ха! С ч/ю проблем у Луки нет: прогуливаясь среди лоз уединенного виноградника, я спрашиваю Луку, не приезжает ли сюда народ заниматься по ночам любовью — место-то с видами ого-го, на что Лука, ни разу не моргнув глазом, отвечает: “Поэтому пришлось виноградники отгородить”. Я ненароком вспоминаю тосканского дядю Биби Граеца с его “Минетом”. Некоторое время обсуждаем тему с различных точек зрения, всё сводится к тому, что в жизни нужно попробовать всё. Солнышко припекает, нам становится совсем весело, и слушать в очередной раз про корвину, веронезе и прочих карлов-марксов уже совсем неохота. Лука же заливается соловьем: “Отчего тут такие классные вина? Да вокруг глянь, чуви, какие виноградники, какие холмы, какие виды, какой воздух. Какие вопросы?”. Вопросов я не имею и молча завистливо смотрю исподлобья. Я завидую этой неприкрытой дольче вите и, в особенности, нормам ПДК загрязняющих Вальполичеллу веществ.

С Лукой Спери

Глобально подход семьи Спери мне невероятно импонирует. Это не те ребята в костюмах, которые создали бизнес и вот теперь сидят и считают капающую “копейку”. Вот смотри: вместе с Лукой мы зашли в дегустационный зал и застали там Джампаоло и Кьяру Спери, мы выехали в поле и застали на виноградниках Джанпьетро Спери, натурально — на тракторе. Везде и всюду были эти Спери, и я уже хотел было попросить показать в подтверждение ID, но, глядя в честные глаза Луки, себя остановил. «Ещё выпрут», — подумал я.

Сушка ягод — основа основ метода апассимьенто

Чтобы я написал о нём лучше других, Лука тянет меня в ресторан под кодовым названием Enoteca della Valpolicella — мы сидим, жуем и пьём ни фига не амароне. Лука говорит, что не хочет превращать обед в пьянку — и я его понимаю, учитывая стандартные 16-18 градусов у сия типа вина, а нам, чёрт дери, ещё камеру в руках держать!

Ненавязчиво интересуюсь судьбой сорта молинара, о котором часто говорят, но что это и зачем, хрен его разберет. “Мы продолжаем оставаться фанатами молинары”, — говорит Лука. “В этой вот вальполичелле 10% молинары. Она даёт вину некую солнечность, вино также начинает словно бы хрустеть”. У меня однако, во рту ничего не хрустит: может, потому что я не местный.

Архитектура

Вилла Москони Бертани с виноградниками Амароне делла Вальполичелла Классико

Поместье является типичным примером идеи Андреа Палладио о венецианской вилле с в архитектурном проекте интеграции производственной и сельскохозяйственной части, связанной с вином, и жилой и хозяйской части, представляющей в центре долины своего рода неоклассический храм, в котором проживала община из тридцати пяти семей. Он состоит из центрального здания с двумя выступающими нижними крыльями, образующими два симметричных фасада. Колокольня часовни (посвященной святому Гаэтану) стоит на левом крыле. Двери двух крыльев открывают доступ в резиденцию и подвалы.

Строительство всего поместья, то есть центральной части виллы, часовни и подвалов, было выполнено в первой половине восемнадцатого века веронским архитектором Адриано Кристофали по заказу владельца поместья. Джакомо Фаттори.

Работа семьи Фаттори, предпринятая в 1710 году, направленная на придание дому аристократического вида, имела явно прославленную цель, поскольку им был присвоен титул графа. Первоначально проект был поручен архитектору Лодовико Перини, который умер до начала работ, и был завершен Кристофали, который умел с большим мастерством разработать центральное тело классической матрицы и пересмотреть два перпендикулярных крыла. Так он создал предыдущий сад, который также сумел скрыть жилую резиденцию рабочих, которая не была очень аристократичной, отделив территорию, предназначенную для отдыха, от более конкретно сельскохозяйственной.

Главное здание состоит из трех этажей и архитектурного каркаса, построенного в двух порядках: тосканский на первом этаже и ионический на верхнем этаже. В центральной части главный фасад заканчивается тимпаном с гербом, добавленным семьей Трезза, на котором возвышаются пять статуй мифологических божеств. Статуи в саду приписываются скульптору Лоренцо Муттони.

Историческая справка

Согласно многочисленным находкам археологов, виноделие зародилось в регионе еще во времена Древней Греции. Первые же письменные свидетельства о заизюмленном вине датированы VI веком нашей эры. Наибольшую популярность в современном мире вино из Вероны снискало в 80-90-х годах XX века.

В те годы его производство выросло более чем в два раза. В 2000-х же производство Вальполичелла достигало 4 млн. американских галлонов в год. Отметим также, что правила, определяющие требования к качеству и сочетаниям используемого сырья, в Valpolicella были введены лишь в 2003 году, а —категорию DOCG— вина Речото и Аморети получили только в 2009.

Самым престижным вином региона Гарда является Amarone della Valpolicella. Оно обладает множеством наград, полученных на международных конкурсах.