Наследие диониса

Три бизнес-модели инвестиций

В зависимости от выделенного объема инвестиций и уровня профессиональной экспертизы существует несколько способов получения экспозиции на рынок вина. Во-первых, возможно осуществлять прямые товарные инвестиции в физическое вино. К недостаткам этого инструмента можно отнести высокие издержки (покупка, хранение и реализация) и необходимость должной экспертизы при выборе объектов для инвестирования. Во-вторых, можно воспользоваться услугами профессиональных торговцев вином. Компании, занимающиеся подобной деятельностью, предоставляют рекомендации относительно оптимальной структуры портфеля вина и осуществляют его физическое хранение. К недостаткам данного метода можно отнести высокие комиссии и большое количество некомпетентных игроков на этом рынке. В-третьих, существуют специальные фонды, осуществляющие инвестиции в вино от лица «пайщиков». Недостатком данного подхода является полное делегирование принятия инвестиционного решения руководству фонда и риск его недобросовестного исполнения.

«Совриск» в вине

Итак, давние урожаи особо редких вин ведут себя на аукционах как картины старых мастеров. Новые урожаи традиционных грандов (в основном бордо) штабелями кейсов укладываются в бондовые склады, соревнуясь в доходности с ценными бумагами. В этой официальной реальности, где по-прежнему важны оценки Wine Advocate и Wine Spectator, Нила Мартина и Антонио Галлони, Джеймса Саклинга и Аллена Мидоуза, кроме Бургундии, Бордо и Калифорнии, котируется еще пара сотен классических вин из дюжины регионов по миру.

Можно сказать, от всего прочего искусства новое винное отстало примерно на век. В нашей среде пока хорошо оформилось понимание классики, а теперь начал пробиваться разного рода модерн, который нам только предстоит осмыслить.

Поиск новых способов выражения движет современным искусством. Но сколько художников, изобретших, с их точки зрения, новый язык, так и остались в небытии? Не всем уготовано стать Пикассо, Дэмиеном Хёрстом или Дэвидом Хокни. Помню время в начале 2000-х, когда в Москве сомелье соревновались, у кого в карте больше супертосканского, их могло быть и 30, и 50 позиций, и еще вертикальные коллекции. Что случилось дальше? Sassicaia, Ornellaia, Masseto перешли в «голубые фишки», в индексы liv-ex, туда, где бордо и инвестиционный потенциал, а многие бренды, столь популярные 20 лет назад, продать сейчас очень сложно. Примерно тот же финал постиг и движение гаражистов в правобережном Бордо.

Топ-10 самых дорогих вин проданных на аукционах

Место	Название	Цена	Дата и место продажи	Происхождение
1	Screaming Eagle 1992 года	500 тыс. долларов	В 2008 году на благотворительном аукционе в Калифорнии	США, Калифорния, долина Напа
2	Mouton-Rothschild 1945 года	310,5 тыс. долларов	В феврале 2007 года на аукционе Sotheby’s в Женеве	Франция, Шато Мутон-Ротшильд
3	Chteau Cheval Blanc 1947 года	304,375 тыс. долларов (эстимейт 150–200 тыс. долларов)	В ноябре 2010 года на аукционе Christie`s в Женеве	Франция, Шато Cheval Blanc.
4	Shipwrecked 1907 Heidsieck & Co Monopole Champagne	275 тыс. долларов	На аукционе в отеле Ritz-Carlton в Москве	Франция, виноградник Heidsieck в Шампани
5	Chteau Lafite-Rothschild 1869 года	230 тыс. долларов (эстимейт 50–77 тыс. долларов)	В октябре 2010 года на аукционе Sotheby’s в Гонконге	Франция, Шато Лафите-Ротшильд
6	Chteau Lafite-Rothschild 1870 года	171,6 тыс. долларов (эстимейт 10–20 тыс. долларов)	В октябре 2010 года на аукционе Sotheby’s в Гонконге	Франция, Шато Лафите-Ротшильд
7	Chteau Lafite 1787 года	156,450 тыс. долларов	На аукционе Sotheby’s в декабре 1985 года	Франция, Шато Лафите-Ротшильд
8	Romane Conti 1945 года	123 тыс. долларов (эстимейт 56–78 тыс. долларов)	На аукционе Christie’s в Женеве в мае 2011 года	Франция, район Романе-Конти Гран Крю
9	Chteau d`Yquem 1811 года	117 тыс. долларов	На аукционе компании The Antique Wine Company в июле 2011 года	Франция, Шато д’Икем
10	Chteau Mouton Rothschild 1945 года	114,6 тыс. долларов	На аукционе Christie’s в Лондоне в 1997 году	Франция, Шато Мутон-Ротшильд

Fort Wine School

7 апреля – 28 мая
Zoom-лекции на 70+ человек
Мастер-классы от директора Fort Wine School Татьяны Селивановой и сотрудников отдела обучения и экспертизы компании Fort Wine & Spirits
Многие лекции – часть программы школы, раньше посмотреть их можно было только вживую

Татьяна Селиванова: «На карантине мы хотели занять сотрудников и постоянных клиентов бесплатными лекциями в новом для нас онлайн-формате (запись не велась, многократный просмотр не планировался). Были как мастер-классы из регулярной программы школы, так и новые, по заявкам наших гостей.

Мастер-классы вызвали широкий интерес, хотя мы осознанно не снижали планку, не уходили в популизм. У нас появилось много новых подписчиков и клиентов не только из России, но и из других стран. Приятно, что самыми популярными стали лекции по химии вина и ассоциации немецких вин VDP! Это говорит о высоком уровне подготовки наших слушателей».

Разговоры о вине эпохи карантина

По словам автора, «начиналось все как цикл эфиров про испанские вина, просто чтобы не сойти с ума на карантине». Но проект вышел за рамки Испании и получился панорамным, на 360 градусов, обзором винного мира во всех его ипостасях.

Некоторые эфиры стали удивительно откровенными и неформальными, как трехчасовой разговор с Денисом Руденко о том, где встречаются цена и качество вина.

Илья Кирилин: «Я выбирал героев, которые интересны мне самому. Постепенно подтянулась публика, которой тоже все это интересно. Когда я три дня был без связи, мне начали писать незнакомые люди и спрашивать, все ли в порядке, будут ли еще эфиры. Это было неожиданно и приятно. По-моему, смотреть живые интервью гораздо интереснее, чем читать тексты, так что буду развивать этот формат».

Амбруазы Воллары со значками MS

Буквально 5-6 лет назад появилась очередная новая реальность. Параллельно с мейнстримом на рынке раритетных и порой очень дорогих вин сформировался альтернативный кластер. Где-то в соцсетях, на пересечении instagram-каналов возникают новые тренды. Этим течением управляют не критики, не издания, не виноторговцы, а сомелье.

С некоторых пор именно сомелье начали диктовать предпочтения. Раньше у этих ребят не было такой силы влияния, а теперь, можно сказать, потребитель выбирает то, что ему хочет продать сомелье.

Сомелье, кависты, владельцы модных винных баров сплотились в некое мировое комьюнити. Там есть свои гуру и паства последователей, и все немного кулуарно, с ореолом некой секты, без явок/паролей на нее не выйдешь. У многих в этом комьюнити своеобразный взгляд на вещи. И вот они обмениваются между собой в соцсетях тайными знаниями о новых винах, которые им кажутся особо стильными. Это они, а не Wine Spectator, создают теперь культовые бренды. Критики-авторитеты сами подписаны на каналы гуру-сомелье и, вероятно, прислушиваются, как великие кутюрье прошлого черпали вдохновение в уличной моде.

Комьюнити влияет на рынок через своих клиентов. Например, во Франции для любителя вина кавист – как семейный доктор или адвокат: «мой кавист так сказал», «мой кавист устроил мне посещение погреба».

Сами сомелье, конечно, в последнее время стали значительно более профессиональны, это хорошо видно по конкурсам, и мировому, и российским: чемпионы 15-летней давности сегодня, пожалуй, не вышли бы и в полуфинал. Такому росту профессии способствует и работа ASI (Международной ассоциации сомелье), и институт Master Sommelier, в котором учатся и некоторые ребята из России.

DWI

Живые лекции Daily Winegraph

https://youtube.com/watch?v=5pu5-Grj_M4

Автор ориентируется на широкую публику, но его эфиры смотрят и профи: винные блогеры, виноделы, сомелье приходят освежить знания, пообщаться. Выпуски об основных красных и белых сортах винограда стали абсолютными хитами весны. Зрители отмечают, что лекции объемные, структурированные, при этом интересные и изложенные в доступной любому человеку форме.

Спонсоров на старте не было, работал только прием добровольных взносов. На сегодня есть договоренность с винодельней «Фанагория» о финансовой поддержке цикла лекций по отдельным сортам винограда

Из комментариев:

«Не подозревал, что на эту тему может быть почти двухчасовая лекция, тем более такая захватывающая!»

Денис Руденко: «Я уже 15 лет веду винный блог и знаю, что интересно аудитории. К началу карантина я наконец-то оброс почти всей необходимой техникой, чтобы полноценно рассказывать о вине онлайн, а YouТube – самая перспективная площадка. Ориентируюсь на непрофессионалов, своей целью вижу привести людей в вино».

Новая эстетика

Кого же раскручивают альтернативщики? В самой Бургундии (как, впрочем, и во многих других регионах) из-за мелкодисперсного устройства отрасли, из-за бесконечного деления виноградников между наследниками, из-за отказа от сотрудничества с кооперативами и негоциантами все время возникают свежие доменчики и персонажи.

Среди новых звезд, скажем, Арно Ант (Arnaud Ente) из Мерсо. Он учился в Coche-Dury, сейчас возделывает свои 4,75 га. Если посмотреть оценки в «официальных источниках», например, на Vinous.com, они не такие высокие (на уровне 90-91 баллов), при этом мерсо Анта сейчас бьют все рекорды по ценам: даже его алиготе, по данным wine-searcher, стоит в районе 180 евро за бутылку. Или взять Жан-Ива Бизо (Bizot), у которого коммунальное вон-романе оценивается в среднем в 400 евро (тогда как у гораздо более заслуженных виноделов Вон-Романе, как Méo-Camuzet, оно будет вдвое-втрое дешевле).

«Бургундию» теперь ищут даже в Монтальчино, и не только у Soldera, но и у ряда хозяйств, ставших модными не так давно, как Stella di Campalto, Le Potazzine или Pian dell’Orino. Их вина явно отличаются субтильностью и мягкостью от трехбокальных образцов признанных корифеев брунелло, как Banfi, CastelGiocondo или Casanova di Neri.

Обидно за Испанию – ее сомелье-инфлюенсеры не воспринимают, за исключением раскрученной некоторыми товарищами гарначи из Гредоса (см. здесь), которая тоже считается теперь представителем «бургундского стиля» (хотя по мне самое изысканное проявление гарначи – это все же Quinon de Valmira Альваро Паласиоса из Риохи-Ориенталь, это даже круче «единорога» Château Rayas).

Последний писк у альтернативщиков – Северная Рона. Тут и про старую гвардию во главе с J.-L. Chave вспомнили, и относительно новые имена пришлись к месту, как Jamet в Кот-Роти и Gonon из Сент-Джозефа. Поразительно, как работает сарафанное радио сомелье. Мы в Simple Collection недавно завезли небольшую аллокацию Gonon и сами этих бутылок даже не увидели. Все было моментально раскуплено, хотя раньше этого вина в России не было, то есть наши продвинутые сомелье и частные клиенты знали о нем только в теории или из поездок.

Честно говоря, такая заинтересованность и осведомленность сомелье – это то, о чем я мечтал с тех пор, как компания Simple в 2000 году первой в России занялась развитием импорта и дистрибуции вин из небольших, культовых хозяйств со всего мира и начала готовить специалистов в созданной в том же году Школе вина «Энотрия».

Но хочу все же предостеречь коллег от крайностей и напомнить о том, что мир вина прекрасен, прежде всего, своим разнообразием. Именно поэтому в лучших музеях мира полотна Рафаэля и Вермеера соседствуют с работами Уорхола и Бэкона.

Сергей Ратанов

Кстати, о Джейми Гуде:

В марте на wineanorak.com он впервые оценил (поставив довольно высокую оценку, 89 баллов)… пикет из Южной Африки. Пикет – это такой субпродукт, привычный для винодельческих регионов для локального употребления, когда жмых разбавляю водой и добавляют сахар, так что получается легкоалкогольный напиток. Гуд буквально написал, что «в мире натуральных вин нам нужен какой-то базовый уровень», подешевле, и на эту роль прочит пикет. Из пикета натуристы уже вовсю производят петнаты. Эта «перспективная» категория вполне вписывается в картину мира альтернативщиков и борцов за безотходное, натуральное производство. Плюс эти напитки по содержанию алкоголя приближаются к пиву. Что ж, новое слово.

Фото на обложке: Andy Art/Unsplash.

Материал впервые был опубликован в Simple Wine News №139.

Поколение Zalto

Кроме прочего, комьюнити придумало, что теперь все вина мира, чтобы их одобрили сомелье, должны быть в «бургундском стиле»: легкие, с алкоголем пониже, в идеале 12%, прозрачные, если речь о красных (так, чтоб читать можно было сквозь бокал), эфемерные.

И как когда-то виноделы по всему миру пытались делать вина, такие же насыщенные, как помроль в стиле Мишеля Роллана, так теперь везде пытаются делать Бургундию. С мишель-роллановским стилем ассоциировались новые баррики из французского дуба, жесткое понижение урожайности (ради концентрации), поздний сбор, экстрактивные техники виноделия (ремонтажи и т. п.).

Теперь же субтильные проявления сортов, которым субтильность вообще-то не свойственна, особенно учитывая меняющийся климат, объясняют, как водится, особыми проявлениями терруара, на котором в идеале должны произрастать очень старые лозы. На деле же просто применяются противоположные роллановским техники: собираем виноград пораньше, пусть лучше не дозреет, чем перезреет, вместо ремонтажа нежно поливаем «шапку» из леечки или ведерка, вместо бочек обзаводимся глиняными амфорами и далее по списку.

Вы не поймите неправильно, мне все это очень нравится, просто я против крайностей, когда либо одно, либо строго другое.

Вообще же, новое поколение радует и умиляет. Их отцы, восьмидесятники, были первыми в истории, кто перестал делать вино по наитию, начав осваивать научный подход ко всем процессам. А сами они не только унаследовали знания, но и приобрели опыт путешествий, широкий взгляд на мир вина.

У молодых виноделов в разных регионах схожие манеры: даже в погребе на бочках (вышедших из употребления) дегустацию вам устроят обязательно из бокалов Zalto, а как же иначе, вино-то такое тонкое. А в доме, конечно, красуется батарея пустых бутылок из-под замечательных вин: не только таких же альтернативщиков, но и первые крю бордо, и маститая Напа, и Орегон, и Баросса, и что только не. Эти люди открыты миру и пробуют все. Кстати, некоторые виноделы и сами стали гуру в сомельешном комьюнити, где нахваливают не свои вина, а вина друзей и единомышленников.

Некоторые из новых вин-фетишей, для которых Джейми Гуд уже придумал определение The New Fine Wines, за очень короткий срок по ценам начали догонять и обгонять великие классические вина. Но у них мало бэкграунда, истории урожаев, мы ничего не можем сказать об их потенциале развития, нет гарантии, что еще через пять лет вся эта милота не развеется прахом.

Школа вина «Энотрия»

Апрель – июнь
Авторские вебинары от «Энотрии»
Авторы: Вероника Денисова, Сандро Хатиашвили, Анатолий Корнеев, Олег Осокин, Александр Рассадкин, Илья Кирилин, Максим Полькин и др.
Лекции в Zoom и Skype for Business на 100+ человек

Ведущие преподаватели и учредители школы выступали с авторскими семинарами на разные темы. Все желающие могли присоединяться бесплатно. У «Энотрии» много планов, поэтому не забывайте следить за анонсами будущих проектов на сайте школы.

Вероника Денисова, заместитель директора школы и ведущий преподаватель: «До того, как всех отправили на карантин, мы мало думали о возможности преподавать онлайн. Вино продукт атмосферный, и сам факт совместной дегустации – это священное действие, ритуал который сложно восполнить в сети. Однако пришлось приспосабливаться к новым условиям, и учиться работать по-новому.

Кроме того, мы хотели поддержать наших студентов, так резко прервавших обучение, и выпускников школы. Мы учли их пожелания, и смогли организовать авторские вебинары, бросив на это все силы. Лучшие преподаватели «Энотрии» рассказывали о винах и многих других напитках, стараясь провести свои лекции максимально «сочно» и интересно. И мне кажется, у нас получилось! Теперь мы готовы, и знаем как стать лучшими и в онлайн».

Прямой эфир с Артуром Саркисяном

Атмосфера эфиров предельно доверительная. Интервьюера почти не слышно, он только мягко направляет беседу, позволяя гостям расслабиться и выговориться, ответить на вопросы аудитории (модерируемые, чтобы не допускать конфликтных ситуаций). Один из самых ярких эфиров – разговор о натуральных винах с Владимиром Басовым – длился почти три часа и получил шквал вопросов и откликов от зрителей.

Артур Саркисян: «С началом карантина подумалось, что следует продолжать освещать винные новости – пусть не с полей, а из импровизированной домашней студии. Так как многие осели по домам, стало реально связаться с самыми разными специалистами, которых обычно не отловишь за делами. Не теория вина из учебников, а живой пульс того, что происходит в мире вина прямо сейчас – из первых рук».

История инвестиций за рубежом

Если Прометей подарил людям секрет огня, то Дионис — технологии выращивания винограда и производства пива и вина. На территории современного Китая вино начали производить 9 тыс. лет назад, в Иране — 7 тыс. лет назад, а объектом для инвестиций оно стало лишь полвека назад, когда богатые американцы начали проявлять интерес к коллекционным и редким винам и цены на него взлетели вверх.

Хотя началом инвестиционного бума принято считать середину восьмидесятых годов прошлого века. В 1982 году в Бордо лето было очень жарким, урожай созрел слишком быстро, и большинство специалистов посчитало, что вина не годятся для длительного хранения. Противоположного мнения придерживался малоизвестный тогда винный критик Роберт Паркер, который очень высоко оценил этот урожай. Спустя несколько лет его оппонентам пришлось признать свою неправоту. Впрочем, те, кто сразу поверил Роберту Паркеру, заработали целые состояния на винах из Бордо 1982 года, а остальные в очередной раз убедились, что даже признанные мэтры могут ошибаться.

Благодаря энтузиазму Роберта Паркера, восхвалявшего этот урожай, американцы стали самыми крупными покупателями бордоских вин вне Франции и держали это первенство вплоть до последних лет, когда основными покупателями стали любители вина из Азии. Британский винный эксперт Майкл Броадбент позже напишет в своей книге «Vintage Wine», что в 1982 году был первый урожай, широко рекламируемый с точки зрения привлекательности для инвестиций за весь послевоенный период.

Оценивать и продавать легче вино, чем произведения искусства

Впрочем, Роберт Паркер прославился не только благодаря тому, что сумел оценить урожай 1982 года

Более важное его достижение — стобалльная дегустационная система, где оценка в 50 баллов означает ужасное вино, которое невозможно пить, а 100 баллов?— безусловный шедевр. Ее он придумал в 1976 году

Инвестировать нужно в вина, которые оценены в 95–100 баллов. Современные дегустационные системы оценки редких и коллекционных вин выстроены по аналогичному принципу. Появление таких систем оценки вина значительно облегчило жизнь инвесторам.

Коллекционирование или бизнес

«Коллекционирование может стать инвестицией, если коллекционер, как специалист, делает правильные покупки «на дне» рынка, а потом продает (например — ее часть). Коллекции вин могут быть очень дорогими и тоже продаются (обычно — на аукционах)», — рассказал Алексей Голубович.

Свыше 160 млн долларов — сумма потерь от инвестиций в вино в Великобритании с 2008 года по 2012 год

Так, в январе 2011 года английский композитор Эндрю Ллойд Уэббер на аукционе Christie’s в Гонконге продал свою коллекцию вина за 5,6 млн долларов (эстимейт 2,8–4,1 млн долларов). Это его вторая успешная продажа. В 1997 году на торгах того же аукционного дома в Лондоне были проданы 18 тыс. бутылок из его личного собрания за 6 млн долларов, при предварительной оценки стоимости лотов в 3,3–4,4 млн долларов. В марте 2011 года ирландский певец Крис де Бург продал на аукционе Christie’s в Лондоне свою коллекцию из 404 бутылок за 560 тыс. долларов (при эстимейте 325 тыс. долларов).

«Большинство инвесторов в вино вкладывают «из интереса» или в поисках товара, который защищен от конкуренции (например, авторское вино)», — считает Алексей Голубович.

Прямые эфиры Владислава Маркина

Получив отличные отклики после первых эфиров, автор решил делать познавательные экскурсы по регионам, сервису и сортам винограда. Темы выбирает те, которые вдохновляют его самого. Особенно понравились публике эфиры-сюрпризы с секретной темой. Эфиры Влада – одни из самых популярных, каждый смотрят одновременно сто и более человек, у записей тысячи просмотров.

Вначале открывались только свои бутылки, потом появились предложения образцов от компаний, некоторыми из которых Маркин воспользовался в эфирах. «Для меня главное – не кривить душой. Я никогда не буду расхваливать в эфире вино, которое не считаю достойным», – объясняет Влад.

Владислав Маркин: «Я долго сопротивлялся выходу в онлайн: я люблю выступать и читать лекции, но мне тяжело не видеть лица. Cпонтанно вышел в эфир, когда увидел в магазине целые стеллажи с кьянти и озадачился: как выбрать одну бутылку среди трех десятков однотипных.

Меня очень тронул отзыв от семейной пары, которые написали, что скучают по ресторанам и к каждому моему эфиру готовятся как к выходу в свет: заранее продумывают ужин, выбирают вино, зажигают свечи…»

Saturday Wine Fever

Авторы: Влада Лесниченко, соучредитель Всероссийской премии винных карт Russian Wine Awards, основатель проекта Wine Wrestling и Влад Волков, капитан российской команды на Международном чемпионате по слепой дегустации, директор по развитию компании «Винотерра»
С 11 апреля каждую субботу в 20:00 (по летнему времени в 19:00)
Instagram
Дружеское ток-шоу – дайджест на разные темы, бесконтактная слепая дегустация в финале и розыгрыш бутылки вина среди зрителей. 1-1,5 часа начиная с эфира от 11 мая записи можно посмотреть в ленте Влады Лесниченко @vlada.lesnichenko
Эфиры продолжатся, возможно расширение на другие площадки
На эфире около 90 человек, записи смотрят до 1,5-2 тысяч

Смешные картинки на анонсах шоу покорили всех, их ждут не меньше, чем самих субботних вечеров, как и очередную кавер-версию заглавной песни фильма, давшего название проекту (Staying Alive), с которой Влад появляется в эфире. Завораживает легкость, живость и при этом информативность бесед на самые горячие винные темы.

Постепенно сформировались постоянные рубрики («Сорт, который затюкали», «Что делает вино особенным», «Регион», «Стиль»). В финале один из ведущих дегустирует вино, описывает его вслух, не называя имен, а второй ведущий и зрители пытаются узнать вино вслепую по описанию. Кто угадает наиболее точно и полно, тот и победитель.

Влада Лесниченко: «Нам нравился формат живых диалогов, но мы не хотели вести серьезные эфиры с суровыми лицами, поэтому и название у нас шуточное. Плюс мы искали, как можно потренироваться в слепой дегустации и попробовали совместить».

Эфиры от Simple и SWN

Авторы: Анатолий Корнеев, Евгений Богданов, Илья Бубашвили, Валерий Расин
С начала апреля 1-2 раза в неделю
Instagram
Прямые эфиры с рестораторами, сомелье, виноделами и энологами, а также лайфхаки от барменов
Часть эфиров сохранена в аккаунтах @simplewine и @simple_wine_news
В планах на будущее эфиры тет-а-тет и, вероятно, встречи в полевых условиях на виноградниках
Эфир до 100 человек, записи до 1500 просмотров

Непринужденные разговоры и для своих, и для широкого зрителя. В гостях уже побывали Андрес Росберг, Реймондс Томсонс, Вильям Ламберти, Борис Зарьков, Алан Бигати, Игорь Ларионов, Андрюс Юцис. Михаил Николаев и Алексей Толстой приходили несколько раз на бис. Темы винные и околовинные – от ЗОЖ до отражения философии винодела на стиле вина. Эфиры с амбассадорами Simple Spirits, сопровождающиеся мастер-классами по приготовлению коктейлей в домашних условиях.

Из комментариев:

«Удивительно интересный репортаж, где были история, география, кулинария и, конечно, энология. Браво!» (к эфиру Анатолия Корнеева с Алексеем Толстым).

«Еще не Паркер»

А что если бы комик-группа «Монти Пайтон» сняла фильм про вино? В этих маленьких фильмах завораживает медленно повышающийся градус абсурда, когда вам на серьезных щах цитируют несуществующие книги и втягивают в полумультяшный мир. Да, больше всего это похоже на комикс про вино, приснившийся под утро Терри Гиллиаму. Первый выпуск уже переведен фанатами на французский и выпущен с субтитрами!

Из комментариев:

«Эстетика безумного чаепития, возвращение к вину как к мифу и дионисийской мистерии…».

Дмитрий Волога: «Проведя пару дней самоизоляции в смутном томлении, я решил, что пора собрать воедино четыре стихии: любовь к квартирникам (всласть погорланить на кухне песни), работу с видео (оно глубже и объемнее, чем фото), несогласие с официальным тоном винных заметок (вино – это прежде всего праздник, перформанс) и паталогическую несерьезность (при полной внешней невозмутимости)».

«Грузинские» эфиры Натальи Сорокиной

В формате эфиров важно увидеть реальных людей, живую Грузию, Наталья всегда старается пригласить винодела или гончара, создающего квеври (а вы знали, что так они называются только в Восточной Грузии? В Западной их величают чури, а на мегрельском языке – лагвани). Зрители благодарят за интересных гостей – не просто талантливых мастеров, но и увлеченных ораторов, прекрасно владеющих русским языком

Из комментариев:

«Не знала, что колыбель виноделия (место, где нашли древнейшие косточки культурного винограда) – не Кахетия, а Квемо Картли!»

Наталья Сорокина: «Весной меня звали на разные эфиры гостем, и к лету я созрела на свои собственные – интерес к теме есть, а достоверной информации, увы, крайне мало».

Сумбур вместо музыки

В комьюнити еще пару лет назад все танцы с бубнами были вокруг «натуральных вин». Сейчас в целом с этим наигрались, вина, которые больше похожи на сидр или капустный рассол, где всяческая мышиная вонючесть и скотный двор вплоть до канализации только приветствовались, надоели авангардистам. Хотя люди со странным, так скажем, вкусом, наверное, будут всегда, кто-то ведь и вправду восхищается искусством таких, в моем понимании, проходимцев, как Марк Ротко или Сай Твомбли. Сейчас, бывает, услышишь, как кто-то, закатывая глаза, говорит: «Это же не вино, а чистый виноградный сок!» Недешевый сок, надо сказать. «Чистый сок» – это то, чего ждут теперь от лучших натюристов.

Если вы с этим направлением не сталкивались, пожалуй, стоит попробовать. Ведь человек, считающий себя меломаном, должен быть ознакомлен не только с музыкой Майлза Дэвиса (для меня его So What или же Somethin’ Else Кэннонболла Эддерли как нельзя лучше соответствуют образу хорошего бордо), но и с фри-джазом (послушайте, если не знаете, Альберта Эйлера, Сэсила Тэйлора, и, конечно, основателя направления Free Jazz Орнетта Коулмана).

Так или иначе, фанатизм вокруг «натюра» спал, а определяющей идеей в альтернативном направлении остается приверженность «артизанам», «виньеронам»: маленькие хозяйства, нишевые истории, забытые или полузабытые сорта и вот это вот все. Они не обязательно сторонники радикальных взглядов, многие больше склонны к sustainability и некоему разумному, даже научному осмыслению биодинамических практик, «бессерного» производства или «диких дрожжей».

Среди влиятельных персонажей андерграунда:

основатели журнала Noble Rot и двух винных баров в Лондоне Дэн Килинг и Марк Эндрю (Дэн, кстати, до вина работал в музыке, менеджером в звукозаписывающих студиях, в частности, с группой Coldplay, а Марк – Master of Wine);
Раджат Парр, бывший сомелье, а теперь винодел в Калифорнии. Парр в 2011 основал группу виноделов Pursuit of Balance (IPOB; «В поисках баланса»), очень продвинул тему с пино нуарами из Санта-Барбары – настолько, что там теперь обосновался даже сам Screaming Eagle, там же и восходящие звезды, как Chanin;
Майкл Сагер, создатель винных баров Hackney Road и Paradise Row в Лондоне, @michael_sager в Instagram;
Паскалин Лепелтье (Pascaline Lepeltier), сомелье в Racines New York;
некоторые маргинальные американские виноторговцы, как Louis Dressner и Kermit Lynch и другие.

Florencia Viadana/Unsplash